Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Бикин: сердце уссурийской тайги

Текст и фотографии: Константин Михайлов
03 января 2012
/upload/iblock/686/6860abc5916fc5a86e45f9125387b53c.jpg
Цветущий рододендрон сихотинский и кедровый стланник в верховьях Бикина, на Центральном Сихотэ-Алине (гора Кузнецова).
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/f31/f31182282687f6e70d216fb95a9ef2c0.jpg
Поселок Охотничий: здесь экспедиция, направлявшаяся к истокам Бикина, сделала остановку. Когда-то это был крупный населенный пункт, со школой, магазином, - теперь в нем живут лишь несколько охотников с семьями.
Фото: Юрий Шибнев
/upload/iblock/7a5/7a54e336d067e0629471f0b1a32f45ca.jpg
Река Бикин: в бескрайних дебрях пойменных лесов скрыты многочисленные заводи и протоки.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/418/418e7ba90d20ed428057900a6e9c74d7.jpg
Река Бикин: в бескрайних дебрях пойменных лесов скрыты многочисленные заводи и протоки.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/6e6/6e62adea6642d3efaa49a18bf1527b75.jpg
В бассейне Бикина обитают около пятидесяти тигров.
Фото: Владимир Медведев
/upload/iblock/f5e/f5e7223a8d02d2914f0a3bd95b5d4cfa.jpg
В бассейне Бикина обитают около пятидесяти тигров.
Фото: Владимир Медведев
/upload/iblock/19d/19d06a3a20b6fa0fafe42f3ca7f49fad.jpg
Традиционная удэгейская лодка выдалбливается из цельного ствола тополя или ильма. Фотография сделана в среднем течении Бикина.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/ea0/ea09cae710ebb15baf2c184bcc197d3f.jpg
В мае в верховьях Бикина еще лежит снег. Охотник Николай Цыбко, наш проводник, приглядывает за котелками, на заднем плане лабаз с продуктами.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/868/868e693d3256267057b39e0d4106b698.jpg
В мае в верховьях Бикина еще лежит снег. Охотник Николай Цыбко, наш проводник, приглядывает за котелками, на заднем плане лабаз с продуктами.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/9e5/9e54f0c5d829bb22253b33408ad3c961.jpg
Бурый медведь оспаривает у тигра право называться самым грозным зверем уссурийской тайги. Между ними, говорят, бывают и стычки, но в целом они мирно делят леса между собой.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/962/962bdace3eb9cb7bb8de51461d1d176e.jpg
Бурый медведь оспаривает у тигра право называться самым грозным зверем уссурийской тайги. Между ними, говорят, бывают и стычки, но в целом они мирно делят леса между собой.
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/21e/21ebd0def1e4fa0f9560942c407d9166.jpg
Раз в год, в июне, удэгейцы собираются на национальный праздник. Он проходит в окрестностях их главного селения - Красного Яра.
Фото: Юрий Шибнев
/upload/iblock/b6c/b6c511b33e7fb28456b42c8d3cbc3c27.jpg
Раз в год, в июне, удэгейцы собираются на национальный праздник. Он проходит в окрестностях их главного селения - Красного Яра.
Фото: Юрий Шибнев
/upload/iblock/b2d/b2dc662d0b0949801e4b583269bbaf5d.jpg
Цветущий рододендрон сихотинский и кедровый стланник в верховьях Бикина, на Центральном Сихотэ-Алине (гора Кузнецова).
Фото: Константин Михайлов
/upload/iblock/b56/b56cafb5d7a6fc4f90315d957de6b896.jpg
Поселок Охотничий: здесь экспедиция, направлявшаяся к истокам Бикина, сделала остановку. Когда-то это был крупный населенный пункт, со школой, магазином, - теперь в нем живут лишь несколько охотников с семьями.
Фото: Юрий Шибнев
/upload/iblock/cdd/cdddd6a687be1d2c7a23eb4d03d8f67b.jpg
Традиционная удэгейская лодка выдалбливается из цельного ствола тополя или ильма. Фотография сделана в среднем течении Бикина.
Фото: Константин Михайлов
Репортаж из российских джунглей, где с елей свисают лианы, а тигры оставляют следы на мягкой глине троп.
От Хабаровска до горного плато в верховьях реки Бикин вертолет летит полтора часа. Под днищем проплывают долины Амура и Хора, и наконец открывается панорама заснеженного Сихотэ-Алиня. Оставляем в поселке Охотничьем двух человек, забираем охотника-проводника и летим дальше. Пеленгуем помеченную на карте избушку и, как только вертолет «приседает» над окраиной болота, выбрасываем рюкзаки, тюки и коробки с продуктами. Национальное географическое общество поддержало наши исследования в одном из удивительных уголков дикой природы на востоке Азии, и нам предстоит прожить более месяца среди нехоженой дальневосточной тайги.
В одном лесу живут тигр и рысь, бурый и гималайский медведи. На берегах одной реки гнездятся китайская утка мандаринка и северная утка каменушка. Такого переплетения юга и севера более нет нигде на Евразийском континенте.
Похожие на тропические джунгли многоярусные ясенево-ильмовые леса и царственные кедрачи покрывают морем долину Бикина, где север и юг столкнулись в невероятном сочетании форм. Женьшень и элеутерококк растут здесь бок о бок с кислицей и багульником; бархат, ясень и орех – с пихтой, елью и кедром. Лианы – лимонник и актинидии – обвивают стволы белых берез. Хариус, ленок и таймень мечут икру в одних реках с индийским змееголовом, и на речных косах откладывает в мелкий гравий яйца китайская мягкотелая черепаха. В одном лесу живут тигр и рысь, лось, изюбрь и пятнистый олень, бурый и гималайский медведи. На берегах одной реки гнездятся китайская утка мандаринка и северная утка каменушка. Ночной лай длиннохвостой неясыти перекликается с уханьем иглоногой совы. Такого переплетения юга и севера более нет нигде на Евразийском континенте. На Бикине гнездится десять видов птиц из Красной книги мира и более двадцати – из Красной книги России. С исследованием жизни пернатых и связана наша экспедиция в уссурийскую тайгу. Рутинная работа орнитологов – это движение и еще раз движение, ежедневные учеты птиц на проложенных через разные типы леса маршрутах. Сотни километров довелось проплыть, прошагать через бикинские дебри, деля палатку или зимовье с местными охотниками и фотографами – людьми, знающими эти места как свои пять пальцев. Охотник Саша Барыльник в тайге давно. Он из тех ребят, что начитались в детстве рассказов о канадских трапперах:о жизни среди индейцев, дружбе с бобрами и волками, преодолении себя наперекор судьбе и обстоятельствам. И решились навсегда оставить прелести цивилизации. Не все оказалось столь романтично, как написано в книжках, но трудностей и «преодоления себя» хватило с лихвой. Вымотанные до пустоты в глазах, мы сидим перед его домом – накормленные и обогретые. Такого сезона у меня еще не было. Шестнадцать дней похода и сплава воспринимаются как тяжелый сон: через мокрый лес, почти без продуктов, преследуемые мошкой и комаром, продираясь сквозь стланник и заросли ольхи, мы пытаемся выйти по GPS на спрятанный в тайге у истоков Зевы – это приток Бикина – лабаз. Там, на лабазе, наше спасение: резиновые лодки и продукты на неделю сплава. Выходим – и это счастье: медведь и росомаха не сожрали продукты и не разорвали лодки, а сплав, думается нам, – это не мучения перехода по горам с грузом. Однако Зева и тайфун вносят свои коррективы. Безостановочно льет дождь, вдобавок холодно – ниже десяти градусов. Спускаемся по заваленному камнями ложу Зевы, чтобы выйти, наконец, на Бикин. Каждый день подъем в шесть утра. Грузим лодки, тащим их на бечеве, падаем в воду, встаем. Бьемся на перекатах, пытаясь протащить лодку между валунов, разгружаем на крутых сливах реки, снова загружаем и снова тащим – и так до позднего вечера. Ставим палатки, выжимаем одежду и полночи пытаемся просушить ее на костре. Мы буквально отсырели. Эмоций не осталось. У одной лодки дно безнадежно пробито, на другой две большие заплатки, хотя еще держат. Мошка и комар озверели, спасение – лишь у костра и на воде. Хорошо, что хоть мало клещей, тех самых, от которых энцефалит и болезнь Лайма. Но всему когда-то приходит конец. Завтра ожидается «вертушка», которая должна забросить нас в очередную точку Сихотэ-Алиня. Николай Цыбко – охотник из поселка Улунга. Соболевал на Бочелазе (еще один приток Бикина) многие годы. Он у нас проводник – с ним не заблудишься. Шестой день мы в глухой тайге, на пути к вершине Арсеньева, одному из главных гольцов на нехоженом водоразделе Хора и Бикина. Охотничья тропа размыта водой, завалена упавшими деревьями. На них часто встречается помет крупных самцов соболя. Стволы покрыты яркими древесными грибами; на пихтах и елях лохматые бороды уснеи,усыпанные поблескивающими бусинками воды. Не первый день дождь. С треском падают подмытые рекой гигантские тополя Максимовича в три-четыре обхвата толщиной. Стелющийся над водой туман превращает упавшие деревья в призрачных многоруких монстров. Дважды мелькает за стволами елей темный силуэт кабарги – она уходит легко и бесшумно, как будто на пружинах, ее прыжки длинны и высоки. Местами берег сплошь в буреломе. Остается идти зигзагами по галечниковому руслу, благо неглубоко. Пройдено двенадцать из пятнадцати запланированных на сегодня километров. Энцефалитки мокры от дождя и пота, дождевики и болотники порваны. Где-то рядом должно быть очередное зимовье. Действительно, есть, только не повезло нам – слегка «разбомбил» его медведь. До темноты час, так что приходится быстро править дверь, затягивать кусками полиэтилена пустую глазницу окошка и вправлять на место жестяную трубу «буржуйки». Валит пар от штормовок над жаркой печкой, а за стеной поливает как из ведра. Аппаратуру приходится вынести за дверь, под козырек зимовья. Там тоже стопроцентная влажность, но все же не баня. В Приморье с оптикой всегда немного рискуешь. «Здесь плесень прорастает сквозь объективы», – так говорит об этом Юрий Шибнев, мой друг и замечательный фотограф-анималист. Юрий вырос на Бикине, среди удэгейских мальчишек, вместе с ними бил острогой рыбу, охотился на уток. Потом стал мастером фотоохоты на редких и скрытных животных, будь то леопард, черный журавль или иглоногая сова. Одним из первых документировал на пленке жизнь рыбного филина, огромной совы. Сегодня мы снова с ним ищем гнездо этого загадочного исчезающего жителя приречных дебрей. Длинная удэгейская лодка закладывает виражи по протокам Бикина, окаймленным манграми ивняка. Река – единственная дорога выше Красного Яра, главного селения удэгейцев (а в истоках Бикина, в запрятанной среди горных ельников таежной глубинке, вообще не ступала нога человека).Кажется, что вода течет прямиком через лес: у местных рек нет берегов. Навстречу справа и слева плывут подхваченные течением огромные ильмы и тополя: разлапистые кроны, еще зеленые, мощные вздыбленные комли. Раньше по реке ходили на шестах, преодолевая течение. Сейчас лодку тянет мотор, но, как и прежде, на носу человек с шестом. Иначе не протиснешься сквозь бреши в заломах. Сейчас я за носового. Участок реки не слишком опасный, да и фотографировать с носа легче. При появлении лодки с мягким кряканием взлетают кормившиеся у берега мандаринки, похожие на японские статуэтки цапли балансируют на вершинах деревьев. Обеспокоенная нашим вторжением, срывается с макушки сухого кедра скопа. Временами проносится над водой изумрудный зимородок, без перебоя звенят на торчащих из воды стволах кулики-перевозчики. На очередном вираже лодки со стремнины срываются шесть изящных длинноклювых уток и, выстроившись в ряд, бегут вверх по реке со скоростью лодки, помогая себе крыльями, на которых видно яркое белое «зеркало». Это чешуйчатые крохали – один из редчайших видов водоплавающих птиц, сохранившийся в основном на Бикине, Хоре и Имане. Заворачиваем в протоку Ниоло: здесь по берегам цветут дикие яблони и все полно их запахом. Не доезжая залома, пристаем к ладно скроенной охотничьей избушке на одном из островов. Разведя костерок, будем ждать полной темноты. Тогда над лунной дорожкой, пересекающей поток, пронесется, разорвав тишину, мощное «бууууу».И снова, короче на повторе: «буу». Так кричит рыбный филин. Услышать его мечтали многие. Видели его ночную охоту на рыб единицы. Дом Шибневых в Верхнем Перевале – покосившийся, с наполовину сгнившим настилом из досок перед фасадом – стоит у самой реки, под сопкой. Я сижу на крыльце, рядом – старый больной человек с седым бобриком, спокойными внимательными глазами. «Белый вождь бикинских удэгейцев» – так любовно именуют аборигены Бориса Константиновича Шибнева, отца Юрия, – учил многие поколения удэгейцев с момента их объединения в первый поселок Сяин. Никто лучше его не понимает драмы, разворачивающейся в уссурийской тайге. Когда удэгейцев, живших у моря, замучила оспа, они перевалили через лесистые гребни Сихотэ-Алиня и обрели на Бикине свою землю обетованную. Закон меры, которым жил Дерсу Узала, был у них в крови: возьми от природы столько, сколько съешь. Сейчас – редкие осиротелые мачты сухих елей и пихт торчат совсем рядом с Бикином посреди вчерашних коммерческих вырубок. Рубят варварски, оставляя после себя пустыню – насколько хватает глаз,до горизонта. Бикин – остров девственной тайги в море униженной дальневосточной природы. В 1992 году бассейну верхнего Бикина придали статус заказника краевого подчинения; вопрос о внесении его в список объектов Мирового наследия рассматривается сейчас в ЮНЕСКО. У среднего Бикина – статус орехово-промысловой зоны. Несмотря на это, лесорубы рвутся получить добро на сведение бикинских лесов. Спасти Бикин можно, лишь отведя земли вокруг реки под заповедник или национальный парк. На восходе солнца с тундровых гольцов в верховьях Бикина открывается панорама «становления мира»: из клубящихся у нас под ногами облаков проступают темные купола лесистых вершин – острова в океане. Зрелище незабываемое, ради которого можно и стоит претерпеть многое. И все это исчезнет, если придет сюда человек с топором.