Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Фотосекреты

Городской пейзаж в путешествии - советы начинающему фотографу

Текст и фото: Андрей Омельянчук
10 января 2016
Фотограф-любитель Андрей Омельянчук делится практическими советами съемки городского пейзажа в путешествиях.
Вместо того, чтобы покупать в сувенирном магазине стандартные открытки неважного качества, можно сделать собственные и показать свой взгляд на знакомые всем достопримечательности.

Совет 1. Фототехника

Съемка городского пейзажа обычно выполняется в так называемое “режимное время” или в сумерки, когда света для съемки с рук в автоматическом режиме не хватает. Поэтому минимальный набор для съемки города — это любой фотоаппарат с ручными режимами и устойчивый штатив. Очень неплохо добавить к этому набору сверхширокоугольный зум-объектив. Он спасет при съемке в условиях ограниченного передвижения (на узких средневековых улочках, внутри помещений, на крепостных стенах и смотровых площадках), когда единственный способ получить нужный кадр - это изменить фокусное расстояние при помощи зума. Большинство моих фотографий сделано на объектив 16-35мм на полном кадре. Для получения специальных художественных эффектов, таких как сглаживание поверхности воды или размытие облаков, желательно иметь набор нейтральных серых фильтров. Они позволяют получать длинные и сверхдлинные выдержки для достижения художественного замысла. Я чаще всего использую два нейтральных серых фильтра – один на 5 стопов (ND32), другой на 10 стопов (ND1000). Стоп - шаг экспозиции, с изменением которого количество попадаемого света удваивается. Первый позволяет увеличить выдержку в 32 раза, а второй - в 1024 раза. Также я часто использую панорамный комплект (специальная панорамная головка для штатива, которая позволяет вращать фотоаппарат относительно точки объектива так, чтобы избежать параллаксных искажений и упростить склеивание панорамы в фоторедакторе - прим. nat-geo.ru). При помощи такой техники можно получить еще больший угол охвата и побороть главную проблему архитектурной съемки - исправить вечно заваленные вертикали. Впрочем, панорамы можно снимать и с обычной штативной головой без панорамного комплекта, но в этом случае сборка панорамы при обработке может занять намного больше времени и сил из-за эффекта параллакса.

Совет 2. Подготовка

/upload/iblock/4c2/4c2e79fb51b6335ffccf35069748d92b.jpg
Сначала я составляю список достопримечательностей, которые мне было бы интересно поснимать в пункте назначения. Изучаю наиболее популярные ракурсы и точки съемки известных мест на фотосайтах. Затем я обязательно составляю график рассветов и закатов на все время поездки. Я пользуюсь очень полезной программой The Photographer's Ephemeris. Я всегда стараюсь выбирать отель в пешей доступности от основных мест съемки. Часто бывает, что для утренней съемки необходимо быть на месте задолго до того, как начинает работать общественный транспорт, поэтому расположение отеля очень важно.

Совет 3. Выбор времени съемки

/upload/iblock/b8b/b8bbbc6a78977992d2e02c48cf650885.jpg
Наиболее красивые фотографии города получаются на стыке дня и ночи, когда мягкий естественный свет оптимально сочетается с художественной подсветкой зданий и уличным освещением. Последовательность изменения освещения обычно такая: в сумерках (утром или вечером) подсветка должна быть включена, а во время восхода или заката, наоборот, выключена. В некоторых странах городские власти бывают настолько любезны к фотографам, что освещение включается еще до заката, а выключается только после восхода. В таких случаях удается получить самые интересные по свету и цвету кадры – с включенной подсветкой, интересным закатным/рассветным небом и достаточно ярким естественным освещением, прорисовывающим мельчайшие детали городского пейзажа.

Совет 4. Поиск свежих ракурсов

/upload/iblock/11c/11cf833eac02cb73592a5cd75807cf27.jpg
Сначала я всегда снимаю классические ракурсы, которые до меня сняли уже тысячи других фотографов. Для меня это стало уже ритуалом. Затем я начинаю поиск оригинальных ракурсов. Я ищу любые места, позволяющие взглянуть на место съемки сверху – мосты, смотровые площадки, крепости и крепостные стены, холмы, колокольни, кафе с открытыми верандами или балконами и т.д. В качестве переднего плана можно выбрать все что угодно – булыжник мостовой, канализационный люк, водосток, перила, барельеф, статую и многое другое. Изменить в кадре соотношение размеров переднего плана и основного объекта можно с помощью увеличения или уменьшения фокусного расстояния (в этом важную роль играет зум-объектив). Я всегда пробую панорамные композиции, преимущество которых заключается в том, что при помощи минимальных изменений точки съемки, расположения переднего плана и направления съемки можно кардинально изменить кадр и получить огромное количество уникальных ракурсов, снятых практически с одного и того же места.

Совет 5. Поиск диагоналей и потока в кадре

/upload/iblock/6ae/6aebb8360bccc838b90e062a71ba9da9.jpg
Сильная динамичная композиция - это обязательная составляющая успешного кадра. Поиск такой композиции процесс не всегда легкий. У меня в багаже есть много мест, которые выглядят потрясающе в реальности и ужасно на фотографии, и как их правильно снять я так пока и не придумал. Самый важный композиционный элемент для меня - это диагональ (или кривая, которая всегда содержит хотя бы один диагональный фрагмент). Я стараюсь найти любые диагональные элементы в композиции и выстроить их так, чтобы создавалось ощущение потока в кадре. Этот поток должен увлекать взгляд зрителя и перемещать его по диагональным (кривым) линиям между главными объектами в кадре. В качестве таких диагоналей могут выступать любые видимые линии - дороги, складки рельефа, русла реки, береговые линии, разметка на асфальте, мосты, бордюры. Высший пилотаж в создании композиции - это генерация искусственных диагоналей при помощи двигающихся объектов и длинной выдержки, например, несущихся машин, плывущих облаков, пролетающих птиц или проплывающих льдин.

Совет 6. Правильная фокусировка

/upload/iblock/ec9/ec983f1ec5204c1b8d9fd8d7739c948e.jpg
При съемке городского пейзажа очень важна точная фокусировка, чтобы многочисленные детали переднего и заднего плана были строго в фокусе и хорошо читались. Я снимаю как правило со штатива, в полностью ручном режиме, с отключенным автофокусом. Диафрагму почти всегда ставлю f8 или f11, так как при таких значениях достигается максимальная резкость объектива и на широком угле достигается достаточно большая глубина резкости. Для правильной фокусировки я использую два метода - фокусировка на гиперфокальное расстояние (точка, на которую необходимо сфокусировать объектив для получения максимальной глубины резкости - прим. nat-geo.ru) или стекинг (склеивание нескольких фотографий с разной точкой фокусировки в редакторе). При фокусировании камеры на гиперфокальное расстояние достигается глубина резкости от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. Гиперфокальное расстояние зависит от текущего фокусного расстояния и диафрагмы, поэтому для его расчета я использую простенький калькулятор для смартфона Simple DoF. Программ калькуляторов существует много и можно использовать любой, главное чтобы он позволял задавать значение (пятна рассеяния). Дело в том, что по умолчанию используется значение, равное 0,03 миллиметра, так как именно оно было включено в стандарт еще в начале XX века. В современных реалиях такое значение не дает достаточной резкости. Я рекомендую использовать для расчета гиперфокального расстояния значение, равное 0,02 миллиметра. Если после расчета гиперфокального расстояния я вижу, что все объекты снимаемой сцены попадают в зону резкости от половины гиперфокального расстояния, то я фокусируюсь на какой-либо объект и снимаю. Если же у меня есть какие-то объекты переднего плана, которые не попадают в зону резкости и находятся к камере ближе, чем половина гиперфокального расстояния, тогда я использую так называемый стекинг. То есть просто снимаю несколько одинаковых кадров с различными установками фокуса, а потом объединяю эти кадры в один в редакторе.

Совет 7. Выравнивание динамического диапазона

/upload/iblock/c53/c53ea37f27c222ca698e8cbab71f6db3.jpg
Основная проблема при съемке городского пейзажа – это очень широкий диапазон снимаемой сцены, который не влезает в динамический диапазон матриц даже топовых фотокамер. Проблема еще усугубляется, если в кадр попадают источники освещения: фонари и/или солнце. Основной способ решения этой проблемы – съемка с брекетингом по экспозиции и последующее выравнивание динамического диапазона на этапе обработки. Я обычно снимаю 5 кадров с шагом экспозиции в 1 шагстоп: -3 EV, -2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV. На этапе пост обработки я беру за основу нулевой кадр и восстанавливаю детали в светлых участках по трем недодержанным кадрам (-3 EV, -2 EV, -1 EV), а детали в тенях восстанавливаю по одному передержанному кадру (+1 EV). Я обычно делаю это руками по маскам в Adobe Photoshop, но можно использовать и автоматические программы сборки HDR изображений. Функция сборки HDR изображений появилась даже в последней версии самого популярного RAW-конвертера Adobe Lightroom CC 2015.

Совет 8. Борьба с туристами

/upload/iblock/39f/39f41cbf4b4267168d308f217cd3fed4.jpg
Решить проблему с туристами помогает использование длинных выдержек – 10 секунд и больше. При таких выдержках двигающиеся люди становятся невидимками, так как время экспозиции человека в конкретном месте ничтожно мало по сравнению с общим временем экспозиции. При хорошей освещенности можно использовать нейтрально-серый фильтр, чтобы увеличить время выдержки. Когда нет возможности использовать длинные выдержки, я снимаю серию из нескольких десятков кадров, пытаясь поймать моменты, когда отдельные части сцены свободны от людей. Потом во время обработки загружаю всю серию кадров на отдельные слои в Adobe Photoshop и просто удаляю людей по маске, используя в качестве источника те кадры, где людей в этой части сцены нет.