Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Берег турецкий

Текст: Анастасия Журавлева Фото: Ольга Шилова, Антон Зоркин
14 декабря 2011
/upload/iblock/cea/cea1540765e576866d63d7880e537b94.jpg
Библиотека Цельсия. Фото: Антон Зоркин, Ольга Шилова
/upload/iblock/086/086dfc9796ddfc53585cef70040bafa5.jpg
На набережной Гордонбою. Фото: Антон Зоркин, Ольга Шилова
/upload/iblock/f53/f536d8c9f5da874d7df43385a62d2a4b.jpg
Реконструкция Троянского коня. Фото: Антон Зоркин, Ольга Шилова
Корреспондент журнала отправилась в турецкий Измир, пообщалась с помощником священника в местном храме и посетила древний Эфес, где осмотрела античную библиотеку, из которой любители чтения попадали прямиком в публичный дом.
«Яз нары! Яз нары!» – истошно кричит продавец на Каштановом рынке Измира, размахивая огромным ножом. «Он что, чем-то недоволен?» – испуганно спрашиваю я у нашего гида Шенола, увлеченного историей своей страны бывшего военного, отдаленно напоминающего героя Брюса Уиллиса в «Крепком орешке». Он не сразу понимает, о чем я. «А-а-а, – улыбается Шенол, – он рекламирует свой товар, это означает молодые гранаты. Кстати, хочешь свежевыжатого сока?» На вкус сок оказался таким же насыщенным, как и окружающий меня бурлящий город.
Встретить в Измире женщину в парандже – не более чем забавный нонсенс, молодежь на улицах строго следует европейской моде.
Античность и современность. Античная Смирна – один из старейших греческих городов Малой Азии, его история насчитывает пять тысячелетий. Согласно источникам, уже в 800 году до н. э. поселение отличалось строгой геометрической планировкой. Турки внесли легкую долю хаотичности, придавшей городу яркий восточный характер. Впрочем, к нашему времени собственно греческого осталось не так уж много, основной памятник – довольно масштабная агора, раскопки на которой продолжаются до сих пор. В местном музее истории и искусства собрана неплохая коллекция артефактов из камня, керамики и украшений. В современном Измире в полной мере ощущается османское влияние, но тем не менее сейчас он слывет самым либеральным городом Турции. Кажется, что встретить здесь женщину в парандже – не более чем забавный нонсенс, молодежь на улицах строго следует европейской моде, а ночная жизнь бурлит, как колдовское зелье в котле умелого волшебника. Город старательно работает над своим имиджем, привлекая туристов не только прекрасными памятниками античности и османского периода, но и современными объектами: так, бывшую газовую фабрику переделали в культурный центр с галереями, сценой на открытом воздухе и кафе, а старому рыбному рынку подновили фасад и превратили его в торговую галерею с многозальным кинотеатром и парой неплохих ресторанов с неторопливым сервисом. Вечером в районе Кордонбою с прилегающей к нему набережной всегда многолюдно, на лотках продают фаршированные мидии всего лишь по лире штука, местные жители устраивают пикники на траве и гадают с помощью белых кроликов. Площадь и подъемник. Точкой отсчета может служить центральная площадь Измира – Конак. Помимо людей, ее облюбовали голуби, которые то и дело летают вокруг символа города – изящной часовой башни 1901 года постройки. Здесь же стоит дом правительства и невероятно уютная голубая мечеть Ялы. Южнее Конака начинается старый еврейский район Митхатпаша с синагогами, узкими извилистыми улицами и подъемником 1907 года, который связывает прибрежный Митхатпаша с высотным районом Халиль Рифат Паша. Обедать решаем на рынке, выходим к караван-сараю, построенному в середине XVIII века. У его стен расположилось кафе на открытом воздухе. В обширном меню есть даже оливье, но мы заказываем самое что ни на есть местное блюдо – шаурму с йогуртом, которая по-турецки называется искендер. Остатки трапезы скармливаем паре сытых на вид котов, которые тем не менее не отказываются от сочного мяса. Мы же делимся впечатлениями от необычной встречи – утром мы заехали в англиканскую церковь святого Иоанна, где познакомились с помощником священника Бюлентом Патуром. Ему 35, он родился в семье правоверных мусульман, но что-то толкнуло его прийти в христианский храм. Он начал работать там уборщиком, постепенно знакомился с Библией и в 1996 году перешел в новую веру. Артемида и Эфес. Следующий день обещал быть не менее насыщенным. Через деревни с мандариновыми рощами мы приехали к небольшому городку Сельчук, чтобы посетить один из самых интересных местных музеев – Эфесский. В числе главных экспонатов – статуя Артемиды Эфесской, богини, олицетворяющей плодородие. Я с интересом рассматриваю многогрудую деву, у которой так мало общего со стройной охотницей, девственной сестрой Аполлона, хорошо знакомой по греческим мифам. Потом мы едем в Эфес. Руины этого античного города находятся на юге долины Сельчук, примерно посредине между городами Измир и Кушадасы. По греческой традиции, город был основан на холме. С течением времени его положение неоднократно менялось, и третий Эфес сполз в долину между горами Бюль Бюль и Панаир. Лучший вариант – начать осмотр от ворот Магнезия, постепенно спускаясь вниз. Самый головокружительный вид на визитную карточку Эфеса – библиотеку Цельсия – открывается от ворот Геракла. Путь к библиотеке лежит по отлично реконструированной улице Куретов, проходя по которой, живо представляешь снующих туда-сюда атлетичных греков. Вот огромные публичные римские термы, вот общественный туалет – место, где местные аристократы обсуждали последние сплетни, а вот развалины публичного дома. История последнего – любимая байка всех гидов, которую, правда, никак не подтверждают ученые. Согласно легенде, античный дом терпимости находился ровно напротив библиотеки, откуда шел специальный подземный ход. А по дороге от порта находилась реклама заведения. С правой стороны улицы Куретов, на склоне холма – дома знати. За вход придется доплатить, но зайти следует непременно – посмотреть, как выглядел дом римского патриция, полюбоваться тонким рисунком фресок и мозаичными полами. В конце прогулки нас ждало еще одно чудо – огромный амфитеатр, рассчитанный на 24 000 зрителей. Вместо представлений на его сцене охотно выступают все захожие туристы. Руины и конь. Первое, что встречает нас при входе в Трою, – трехэтажный конек-горбунок, реконструкция гомеровского троянского коня. Я забираюсь по шаткой лесенке внутрь. Изображая хитрых греков, внутри толпится японская группа, в деревянном днище гуляет ветер, и кажется, что конь вот-вот завалится на один бок. Снаружи небрежно разбросаны детали пьедесталов, капителей и фризов, но в этой небрежности есть особая прелесть – она как бы приближает тебя к истории, ты можешь спокойно потрогать теплый от солнца искрящийся мрамор, разглядеть все детали и проникнуться духом места. Правда, чтобы представить, как все выглядело в гомеровскую эпоху, надо иметь очень хорошее воображение, несмотря на то что при входе есть макет с реконструкцией. Вид с развалин впечатляет: внизу раскинулась плоская зеленая долина и, кажется, рукой подать до Дарданелл, но впечатление это обманчиво – за столько веков море отодвинулось на семь километров. Странное это дело – стоять на руинах Трои, когда вокруг миролюбиво щебечут птицы и цветут маки, а в голове настойчиво звучат строки Высоцкого: «Долго Троя в положении осадном / оставалась неприступною твердыней, / но троянцы не поверили Кассандре – / Троя, может быть, стояла б и поныне». ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ИЗМИР [ Как ехать ]Прямых рейсов до Измира нет, лучший вариант - «турецкими авиалиниями» с пересадкой в Стамбуле (11 428 руб.) либо бюджетной Anadolujet (от 9464 руб.). Из аэропорта до центра города можно добраться несколькими видами транспорта: на электричке, общественном автобусе (2 лиры), шаттле авиакомпаний (от15 лир), на такси (от 40 лир). Время в пути составит 25-35 минут. (€1=2,5 турецких лир.) [ Транспорт ]В Измире хорошо развито транспортное сообщение, есть метро, электричка и автобусы, билет на все виды транспорта стоит одинаково –1,75 лиры. В течение полутора часов по одному билету можно пересаживаться с электрички на автобус или метро. Существуют электронные карточки «Kent Kart» (4 лиры), на которые можно класть депозит. От Измира до Эфеса можно доехать на автобусе Измир – Кушадасы либо на долмушах (маршрутные микроавтобусы) Измир – Сельчук. Цена одинаковая – примерно 10–12 лир, такси обойдется в 100 лир. От Измира до трои – 220 км, доехать можно на автобусе Измир – Чанаккале (от 25 лир). Имейте в виду, что остановка находится в 8 км от трои и придется взять такси, чтобы добраться до места. [ Гостиницы ]

Еgе Palas

21-этажное здание расположено в самом центре Измира - историческом районе Алсанджак, в пяти минутах ходьбы от шопинг-квартала, ресторанов и клубов. Просторные номера, половина из которых - с видом на Измирский залив. ресторан на крыше и стеклянный лифт с отличным видом на город.