Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Амальфийское побережье от Сорренто до Салерно: когда поехать и где остановиться

Геннадий Мутасов; фото Masterfile/ East-News; Photas; Robert Harding/ Getty Images/ Fotobank
05 марта 2009
/upload/iblock/a88/a883762fe05bf406d102c9a05a8b073f.jpg
В разгар туристического сезона местные жители сами стараются уехать; чтобы увидеть подлинную жизнь, лучше приезжать вне летних месяцев.
/upload/iblock/d99/d99810ff3a1d6ee2437ff7e199d9f33c.jpg
Амальфийская керамика – такая же торговая марка, как и местные гигантские лимоны. Уличные лотки буквально ломятся от разрисованных наивными орнаментами блюд и кувшинов.
/upload/iblock/f25/f25393048a0b9fec72950ca53bf56097.jpg
Самое лучшее, что можно придумать, находясь в Амальфи, – взять на несколько часов лодку и проплыть вдоль берега, не слишком от него удаляясь.
/upload/iblock/1d8/1d88d562e742b1731e2bcf76223141e2.jpg
Лимончелло из амальфийских лимонов – важнейший из трофеев, которые можно захватить в здешних лавках.
/upload/iblock/e58/e589505e835bf639057a5a1c373de21f.jpg
Грандиозные виды – главное, чем торгуют брошюры, зазывающие на Амальфийское побережье.
Амальфийское побережье от Сорренто до Салерно – страна суровых утесов, укромных заливов, живописных селений и незамутненной радости человеческого бытия.
Не будет большим преувеличением сказать, что итальянское побережье от Сорренто до Салерно – самое прекрасное из всего созданного природой в соавторстве с человеком. Круто обрывающиеся к морю скалы, как на Южном берегу Крыма где-нибудь в районе Фороса или Ласпи; втиснувшиеся меж ними бухты с покачивающимися на волнах катерами и яхтами; прибрежные города, разноцветной скорлупой облепившие склоны; головокружительный серпантин дороги, спускающийся к кромке воды, ныряющий в туннели и снова уходящий вверх.

Дом на краю света

Равелло примостился на высоте 350 метров на крошечном плато с почти отвесными стенами – между небом и морем, как поэтично заметил Андрэ Жид. Сюда непросто забраться, но дело того стоит – считается, что из Равелло открываются самые эффектные виды побережья. В Равелло можно попасть двумя путями: поднявшись по ответвляющемуся от прибрежной дороги серпантину либо через горный перевал со стороны Везувия. В каждом из случаев после череды виражей над пропастью и сменяющих друг друга эпического размаха пейзажей попадаешь в идиллический мир узких улиц, маленьких площадей, домов с облупившейся штукатуркой, висящих над пропастью белоснежных церквей и изящных вилл, которые и являются здесь основными объектами интереса. Курортное строительство началось здесь больше тысячи лет назад. Колоннада, башня и сад построенной в 1270 году готической виллы «Руфоло» (+39(089)85.76.57, 9:00–20:00, зимой 9:00–18:00, вход €5) вдохновили Вагнера на создание оперы «Парсифаль». В Равелло квартировало немало героев исторических хроник: композитор Эдвард Григ, художники Уильям Тернер и Хуан Миро, писатели Дэвид Лоуренс, Теннесси Уильямс и Гор Видал. Последний так проникся этим местом, что купил дом на обрыве скалы. А на последнем этаже отеля Caruso пряталась от папарацци Грета Гарбо. На виллу «Чимброне» (+39(089)85.80.72, 9:00–20:00, зимой 9:00–19:00, вход €5) стоит попасть уже ради одной террасы, за шатким парапетом которой – трехсотметровый обрыв. Здесь тоже есть сад и своя «икона» – в отеле не раз останавливалась Брижит Бардо. Чем больше проводишь здесь времени, тем отчетливее понимаешь, что Равелло – такой трехмерный лабиринт, где дверь одного дома может находиться на три пролета выше входа в соседний. Свернув в темный проход, можно неожиданно выйти на солнечную террасу, которая к тому же еще и крыша трехэтажного особняка, чья задняя дверь – вход в туннель: через него вы только что прошли. Многомерность пространства потворствует игре воображения – начинаешь мыслить как бы в нескольких измерениях, причем не только на уровне топо- графии. Обостряются чувства: пытаешься определить расстояние до соседней деревни по реву осла или крику петуха; тянешь ноздрями утренний воздух, силясь сквозь сон понять, шел ли ночью дождь; всматриваешься в горизонт в попытке разглядеть южную оконечность Салернского залива (которую действительно можно увидеть отсюда в ясную погоду).

Береговая линия

Чтобы оценить масштаб здешних мест, необходимо увидеть побережье с воды. Плавсредство помогут нанять в любом отеле. Если выйти на лодке из Амальфи в сторону Сорренто, по дороге можно встретить десятки сторожевых башен, призванных защищать побережье от пиратов; дискотеку Africana (Via Torre a Mare 2, +39(089)87.40.42, www.africananightclub.it), устроенную в гроте так, что сквозь стеклянный пол видно море, – сюда можно заехать вечером; неприступную сарацинскую крепость, построенную на почти отвесном склоне и прикрытую сверху гигант ским выступом скалы; изумрудный грот, в котором вода подсвечивается отражающимися от морского дна лучами солнца; единственный на всем побережье фьорд, такой узкий, что в нем не разминулась бы пара «фиатов»; город Позитано, спускающийся к кромке воды желто-розовым каскадом домов.

Насущное и вечное

Чтобы прикоснуться к истории, обычно едут в соседние Помпеи, куда можно добраться где-то за час. Примерно столько же, только на юг, придется ехать и в античный город Паэстум – куда более древний, чем Помпеи, и значительно лучше сохранившийся. Паэстум основали греки в VII веке до н. э., его называли самым прекрасным городом великой Эллады. Затем город был завоеван римлянами, а после упадка империи и вовсе оказался заброшен на тысячу лет. Только в XVIII веке археологи откопали здесь три грандиозных греческих храма практически в первозданном виде (разве что без деревянных крыш), один римский амфитеатр (в полуразрушенном состоянии), а также городские стены, колоннады, жилые дома и променады. А для амфор, гробниц и орудий труда, выуженных из-под развалин, пришлось сооружать здание Археологического музея (Via Magna Grecia, ежедневно 8:40–19:45, билет €4, €6.50 вместе с раскопками). На месте Паэстума больше тысячи лет было болото и пастбище буйволов. Местность осушили и окультурили, но буйволы остались. На соседней с раскопками образцово-показательной ферме Vannulo (Via G. Galilei, +39(0828)72.47.65 www.vannulo.it) животные содержатся в идеальных условиях (что для них означает болотную грязь и слякоть), питаются исключительно натуральным кормом и дают соответственно молоко выдающихся свойств. Из этого молока на ферме делают моцареллу, за которой в рестораны выстраивается очередь на три месяца. В магазине при ферме продаются йогурт, пудинг и мороженое из молока буйволиц, единственные в своем роде, и уже ради них одних стоит проделать долгий путь в эти края. Равелло: путеводитель ВИЗА Оформляется в консульском отделе посольства Италии в Москве (Якиманская наб., 10, +7(495)796.96.92, www.ambmosca.esteri.it, предварительная запись по тел.: +7(495)785.15.51, +7(495)787.40.49, 9:00-18:00) или в консульстве в Санкт-Петербурге (Театральная пл., 10, +7(812)312.31.06, www.conssanpietroburgo.esteri.it). Сбор за оформление визы – €35. СЕЗОН На амальфитанское побережье можно приехать в любое время года и остаться довольным – солнечная погода почти гарантирована. Зимой столбик термометра редко опускается ниже +10°С, правда, может быть довольно ветрено. Летом едва ли не каждый день проводятся музыкальные фестивали; самый известный так и называется Фестиваль в Равелло (www.ravellofestival.com, +39(089)85.84.22). В июле-августе много туристов и места в гостиницах найти очень сложно, к тому же может быть слишком жарко. А вот в сентябре-октябре, когда поток курортников спадает, приезжать сюда – милое дело: погода исключительная, море еще теплое, все рестораны работают, а на улицах снова слышна итальянская речь. БИЛЕТЫ Из Москвы до Неаполя напрямую летает бюджетная EuroFly (www.eurofly.it, по субботам, от €98 в одну сторону), но только в теплый сезон – до 10 ноября. В остальное время года придется лететь с пересадкой в Милане или Риме рейсом Alitalia (www.alitalia.com, +7(495)221.11.30, от 10 096 руб.). Из Неаполя до Равелло можно добраться только с пересадкой в Амальфи. Из аэропорта автобусом Alibus доезжаете до городского порта Immacolatella, откуда до Амальфи ходят паромы (www.metrodelmare.com, в летнее время) и автобусы (SITA, www.sitabus.it). Из Амальфи до Равелло – 5 км или 20 минут автобусом той же SITA. ГОСТИНИЦЫ $$$ Hotel Caruso (Piazza San Giovanni del Toro 2, +39(089)85.88.01, www.hotelcaruso.com, от €490) Вилла XI века в 1890 году превратилась в семейный отель; постепенно к нему присоединили соседний палаццо XVII века, подсобные территории переделали в шикарные номера. Теперь это едва ли не лучший отель в Равелло. С середины мая открывают террасу ресторана; тогда же поспевают первые персики, и в баре делают лучший на побережье беллини. Как и терраса, бассейн тут обрывается уступом – можно купаться с перспективой в бесконечность. В отеле есть несколько больших люксов, но лучший номер имени Греты Гарбо – под самой крышей. $ Villa Amore (Via Santa Chiara, +39(089)85.71.35), от €95, с завтраком) Маленькая уединенная гостиница с белеными стенами и утопающей в цветах террасой, где накрывают завтрак и ужин, и с отменными видами на окрестности. Последнее, впрочем, справедливо для всего Равелло. А вот цены по меркам Равелло тут неправдоподобно низкие, что и привлекает в первую очередь.