Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Дикий мир: Ботсвана

Текст и фото Александра Железняка
22 июня 2009
/upload/iblock/d3d/d3db52b1e483fbedfc20acb28c7638f1.jpg
Окованго – самая крупная внутренняя дельта планеты
/upload/iblock/6b4/6b41c68e7b6caf68d0aa679a3e838fc5.jpg
Баобаб: дельта Окованго летом высыхает, зато зимой все живое радуется влаге
/upload/iblock/e7f/e7fbd974f49b8681b9bf9ef57caa06e3.jpg
Ночью в протоки дельты приходят крокодилы охотиться на рыбу, но стоит зазеваться антилопе – и ее постигнет печальная участь
/upload/iblock/cb3/cb35ecd87e874d7b30b381450a84aa30.jpg
Сытый лев: в лагере «Дуба Плэйн» есть возможность увидеть львиную охоту
Река Окаванго начинается в горах Анголы и растекается дельтой внутри Африки. 10 000 лет назад здесь лежало гигантское озеро Макгадикгади. Сегодня в этих заповедных местах осталось множество зверей, они ничуть не боятся людей и готовы отобедать под прицелом фотокамер.
Пилот шестиместной Cessna запрещает мне открывать окно. Жаль  – за царапанным стеклом лежит заполненная водой дельта реки Окаванго. Ее воды стремятся выйти к морю, но все они испаряются в южноафрикан­ской пустыне Калахари и лишь немногие капли достигают озера Нгами. Здесь сохранился не тронутый цивилизацией животный мир, а местные заповедники  – лучшее место на планете для погружения в дикую природу. АНТИЛОПЫ «ДЖАО» Наблюдение за животными в  Ботсване доведено до идеала. Частная компания арендует на несколько лет некогда охотничьи земли. За то время, что существует заповедник, здесь появились огромные стада непуганых зверей. Они не знают, что такое звук выстрела, – только щелчки фотокамер. В день львы и антилопы обязательно встречают четыре-пять машин, от которых не исходит агрессии, и потому подпускают к себе близко. Вечером под домиком в лагере «Джао» я обнаруживаю пару антилоп импала, они устроились тут на ночь, в ветках над крышей шумит бабуин, а после ужина прямо на поляну перед лагерем приходит семейство гиппопотамов. У меня ощущение, что я нахожусь в зоопарке наоборот – это животные здесь приходят смотреть на людей. Утром перед балконом в десяти метрах от меня проплывают две змеи, у каждой голова больше кулака. Проводник с восторгом объясняет, что это пара южноафриканских питонов. В первый же вечерний выезд нам повезло: мы встретили большое стадо антилоп ред лечуа. В закатном свете они переправлялись через глубокую протоку. Хорошо, что антилопы не пустились вброд, – следующей ночью мы встретили здесь нескольких нильских крокодилов. Такой не то что антилопу – и человека запросто утащит в воду. Два дня я провожу в «Джао» – распорядок в лагерях одинаковый. На утреннее сафари выдвигаемся еще затемно, возвращаемся на ланч и после обеда снова отправляемся колесить в поисках животных. По желанию можно отправиться в поездку ночью. Это особенное удовольствие, когда ты светишь фонарем по сторонам и выхватываешь из темноты глаза какого-нибудь животного. Мой гид каким-то образом умеет определять по размеру глаз, кого именно я обнаружил в ночи. Чаще всего это небольшие прыгающие зверьки, чем-то напоминающие кроликов, или скопление глаз антилоп. Ночных хищников в «Джао» мы так и не увидели  – только свежие следы львов и леопарда. Впрочем, у егерей и гидов всего мира есть верная всегда и везде поговорка: «Если ты не видишь зверя, это вовсе не значит, что он не видит тебя». И  потому без разрешения гида выходить из машины – нашего открытого лендровера  – категорически нельзя. «Джао» находится в дельте Окаванго, и здесь же неподалеку сосредоточено большинство подобных лагерей. Сейчас июнь месяц, и в Ботсване начинается зима, которая больше похожа на теплое московское лето. Совсем недавно здесь закончился сезон дождей, вода поднялась и затопила большую часть местных дорог, потому лендроверы тяжело передвигаются в почти метровом слое воды, а прямо на затопленных дорогах в поисках рыбы рыскают голодные крокодилы. Через два дня за мной прибывает вертолет, и мы отправляемся к следующему пункту путешествия – в лагерь «Дуба Плэйн». Пилот – женщина, больше похожая на Индиану Джонса, – разрешает открыть окно и летит невысоко, чтобы можно было снимать с воздуха, а увидев стадо буйволов, зависает на минуту над ними. ЛЬВИНЫЙ ОБЕД В «ДУБА ПЛЭЙН» Лагерь «Дуба Плэйн» знаменит тем, что здесь можно днем наблюдать львиную охоту. Обычно эти животные питаются ночью, но здесь много буйволов – на них они предпочитают охотиться в светлое время. В первый же вечер мы видим такую картину: одна львица с видимым удовольствием потрошит  све­жепой­ман­но­го буй­во­ла  – мы опоздали на охоту на считанные минуты. Другие львицы лежат рядом, с набитыми, как футбольные мячи, животами. Глава прайда  – в тени неподалеку. Наша машина стоит буквально в нескольких метрах от пиршества, и животные почти не обращают на нее внимания. Правда, когда львица встает и делает пару шагов к машине, становится не по себе, чувствуешь, как кровь наполняется адреналином. В сотне метров на ветке расселись грифы, они ждут, когда можно будет склевать остатки мяса с костей буйвола. Наблюдаем за львиной трапезой словно под гипнозом. На обратной дороге гид показывает мне дом неподалеку от лагеря. Здесь живут Дерек и Беверли Джубер  – они много лет назад уехали в Ботсвану и  полжизни провели, снимая фильмы о взаимоотношениях львов и буйволов и всех прочих обитателей дельты Окаванго. Ночью в лагере начинается звериный спектакль. После заката в темноте хрипят гиппопотамы, они выползают из воды прямо около домика, и я слышу их дыхание за тканевой стенкой. Кажется, вот-вот  – и они снесут дом. Потом к ним добавляется топот слонов, орут встревоженные птицы, и вся эта ка­кофония хрипов, стонов, рыков продолжается несколько часов. Одна из заповедей жизни в подобных лагерях  – что бы ни происходило ночью, ни к коем случае нельзя выходить из домика. За завтраком все невыспавшиеся, но полные впечатлений о ночном концерте. Потом львов мы будем встречать часто, но они сыты, и охоты мы не увидим еще несколько дней. Мой следующий и последний лагерь в  Окаванго  – «Савути». УТРЕННЕЕ САФАРИ В «САВУТИ» Лагерь находится на берегу одной из проток дель­ты. Когда я прилетаю в «Савути», все вокруг зеленое, а перед террасой  – река, полная воды. Но судя по фотографиям из альбома «Савути», обычное состояние – когда воды в протоке нет, а слоны приходят пить к бассейну. По рассказам местных гидов, слоны во время засухи как-то раскопали водопровод, который вел в лагерь, и продырявили его. «Савути» славится большим количеством животных. В первый же день встречаем группу жирафов и несколько слоновьих семейств. Здесь же обитает многочисленное львиное семейство, которое так и  зовут  – савути-прайд. Мы встречаем их на утреннем сафари. В прайде двенадцать львов  – они неспешной колонной следуют вдоль протоки, останавливаясь на пригорках, чтобы принюхаться к  окружающим запахам. Охота не за горами. Но в  «Савути» увидеть ее почти невозможно: местность открыта только у реки, остальная территория  – это кусты с невысоким лесом, и все кровавое действо происходит в зарослях. Гид предупреждает, что мы не будем приближаться к хищникам ближе чем на десять метров, но, преследуя прайд по зарослям, наш лендровер неожиданно выскакивает на поляну и  оказывается прямо по­сре­ди дюжины львов: они со всех сторон, почти не обращают внимания на машину, но иногда некоторые из львов отвлекаются и вдруг смотрят глаза в глаза немигающим взглядом. По коже мурашки. Машины ничем не защищены, и  у проводников нет никакого оружия, но, по словам гида, львы воспринимают автомобиль как единое целое, как крупное животное, которое испускает неприятные запахи и совершенно непригодно на вкус. Но опять же, лишь ловишь взгляд желтых львиных глаз  – начинаешь в этом сомневаться. «Савути», кроме большого львиного прайда, славится обилием слонов и гиппопотамов. Но если слоны как всегда бродят и жуют траву, то гиппопотамы по большей части сидят в озере  – из воды торчат лишь смешные маленькие уши. Сейчас в дельте Окаванго очень высокая вода, и они пользуются счастливым моментом. Вечером встречаем зебр, жирафов и несколько гиен. С набитыми животами последние пробегают мимо нас и скрываются в зарослях. А вечером один из гидов показывает здорового питона  – говорит, что обнаружил у себя в домике. Животные в Ботсване повсюду, здесь их развелось множество  – за все годы существования системы частных заповедников. Из многих стран сюда приезжают туристы, с заката до восхода они трясутся в машинах, желая как можно ближе подобраться к животным. И если не нарушать законов дикой природы, можно увидеть картины, которые раньше встречались только на страницах журнала National Geographic. Гид в мире приключений КАК ДОБРАТЬСЯ: Добираться до Ботсваны нужно через ЮАР. Удобный вариант («Эми­рейтс», www.emirates.com, туда и обратно от 18 831 руб.) из Москвы до Дубая и дальше до Йоханнесбурга. Немного длиннее путь предлагает «Люфтганза» – через Франкфурт (www.lufthanza.com, от 18 960 руб.). Из ЮАР перелет в городок Маун, и уже дальше  – самолетами малой авиации непосредственно в заповедные лагеря. Виза в Ботсвану не требуется. ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ Wilderness Safaris  – старейший тур­опе­ра­тор, работающий по Ботсване, Малави, Намибии, Сейшелам, ЮАР, Замбии и Зимбабве. Компания владеет лицензиями на частные заповедники, большим количеством соб­ствен­ных лагерей и гидов, на сайте www.wilderness-safaris.com можно подобрать сафари, выбрать лодж и  даже личного гида. Еще один туроператор с хорошей историей  – компания African Sunset (+49(734)3929980, www.african-sunset.ru) здесь можно заказать лодж в любой стране Южной Африки и купить удобные билеты. СЕЗОН Имейте в виду, что лучшее время для посещения дельты Окаванго  – сухой сезон, с апреля по октябрь. Сезон дождей здесь длится с ноября по март, и это самое лучшее время для наблюдения за птицами.