Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Канары: огненная земля

Текст и фото: Варвара Лозенко
05 марта 2009
/upload/iblock/440/440b4b5eb27c3cf7b0c35c439c48dbc4.jpg
Собаки на Канарах – существа привилегированные хотя бы потому, что в их честь назван весь архипелаг. Латинский корень canis в названии переводится как «собака».
/upload/iblock/d46/d4609b7a1d52fbd24a6501cb7dd2da09.jpg
Со смотровой площадки Мирадор-дель-Рио лаконичность лансаротской палитры видна как на ладони.
/upload/iblock/83f/83fc99bd9111d12a0a2fac310e58f16e.jpg
Парк Монтаньяс-дель-Фуэго – это почти полторы сотни вулканов и ни единой травинки.
Из всех Канарских островов главным образом известны Гран-Канария и Тенерифе. Лансароте, притаившийся на восточном краю архипелага и воспетый в одноименном романе Мишеля Уэльбека, остается заповедником для посвященных.
Когда-то на Канарах жили гуанчи, по преданию – потомки жителей Атлантиды. По другой легенде, последний из них собрал в корзинку внутренности павшего в бою со­бра­та и спрыгнул с утеса. Произошло это лет пятьсот назад, с тех пор из коренных жителей здесь одни собаки – тощие, похожие на шакалов и ценящиеся на вес золота. Испанцы научили их охотиться на кроликов. Гуанчи же, рослые люди со светлой кожей, вьющимися волосами и голубыми глазами, категорически не желали учить католические молитвы – за что и поплатились.

Вулканы и пальмы

Канарскому архипелагу крайне повезло с климатом – температура колеблется в районе 24°С, а смена сезонов незаметна вовсе. Это край вечного лета, вернее вечного конца мая на краю Африки, до которой 150 километров по прямой. Впрочем, африканского здесь немного. В ветреные дни жители острова выметают с террас прилетевший из Сахары песок. Этот песок да еще редкие лодки с нелегалами из Западной Сахары и Мавритании – на этом африканский экспорт заканчивается. По-настоящему прохладно бывает только в горах, то есть на вулканах. Склоны потухшего вулкана Тейде, самой высокой точки архипелага, изредка покрываются снегом. Дожди бывают чаще, и если бы не они, островитяне остались бы вообще без воды. Пресных источников на Лансароте нет. Дождевую воду собирают в круглые резервуары, похожие на маленькие бассейны, – именно она идет на бытовые нужды. Картофель же, виноград, кактусы и финиковые пальмы (иной растительности здесь не наблюдается) поливают опресненной океанской водой. Вообще, если убрать пальмы, лансаротский пейзаж невозможно было бы отличить от исландского. Те же красные, оранжевые и лиловые утесы из застывшей магмы, те же лавовые поля, похожие на толпу серых троллей. «Да, исландцев у нас полно, они потому к нам приезжают, что вроде как дома, только тепло и в океане можно купаться, – делится наблюдениями Луис Хименес, управляющий отеля La Princesa Yaiza. – Кто еще? Да вот король наш с семьей иногда селится – целый этаж снимает. Шумахер еще, Рикки Мартин».

Аристократы и солома

Шумахер Шумахером, но в определенный момент на Лансароте почему-то начинает казаться, что каждый второй здесь – молодой аристократ с такой же молодой аристократической женой и красивыми хорошо воспитанными детьми не старше пяти лет. Остров молодых, красивых и счастливых. Собственно, и сам он очень молод – западная часть Лансароте возникла из океана гигантской огненной горой, когда мало кто был к этому готов. В 1824 году территория острова увеличилась едва ли не вдвое. Для жизни она, правда, пока мало кому подходит – ее освоили только некоторые виды лишайников и горные орлы. Лава до сих пор не остыла, чем не преминули воспользоваться лансаротцы. Эти ушлые люди недолго думая построили на дымящейся вершине ресторан. Над жерлом водрузили жаровню, начали готовить мясо и ждать туристов. Как ни странно, отдыхающие повалили к черту на кулички (буквально так называется ресторан – El Diablo) широкой рекой, даром что там не только кормят, но еще и развлекают. Выглядит это так: парень с вилами подходит к яме, из которой идет дым. Ухмыльнувшись и поплевав на ладони, он поддевает вилами сноп соломы и кидает его в недра, откуда в ответ тут же рвется гигантский язык пламени. Затем шутник берет ведро воды и выливает ее в дыру. Фокус срабатывает безотказно: что-то кипит, взрывается, из дыры выстреливает столб пара. В общем, получается такой гейзер на потеху почтенной публике.

Геология и розовое полусухое

80% Лансароте – национальный парк и биосферный заповедник. По долине вулканов Тиманфайя нельзя ходить пешком, нельзя останавливать автомобиль и выходить из экскурсионного автобуса. По этой огненной земле, возникшей из бездны, не ступала нога человека, да что человека – тут даже трава еще не успела вырасти. Надо думать, так выглядела наша планета до начала истории. Увидеть Землю такой, какой она была миллиарды лет назад: лишь красные холмы, серые жерла вулканов и ветер – ради этого одного стоит лететь на Лансароте. Но еще там и отлично кормят. Обедают на Лансароте подолгу, благо с культурой сиесты здесь все в порядке. Сначала приносят закуски: хрустящих жареных каракатиц и сардинок, козий сыр и «красивую картошку» (papa bonita) – ее варят в соленой воде целиком и потом немного подсушивают, так что на розоватой кожуре выступают кристаллики морской соли. Картошку нужно макать в соус – зеленый и красный канарский мохо – и уплетать за обе щеки. Закускам иногда составляет компанию жареный хамон – очень вкусный, особенно в сочетании с крас­ным канарским и розовым полусухим вином. К вину здесь отношение особое – нельзя отказываться, если вам предлагают опрокинуть стаканчик. Тем более не стоит забывать, что местные виноградники выросли на земле, удобренной вулканическим пеплом, – это вино из самого сердца земли. Крупнейшее винодельческое хозяйство острова El Grifo – по сути маленькая ферма, при которой действует музейчик со старинными винными прессами, мехами из козьих шкур, библиотекой, магазинчиком собственной продукции и дегустационным залом в отдельном домике. Порядок дегустации такой: сначала красное сухое – мастер дегустаций разливает и удаляется. Появляется через пару минут и удивляется: так, почему все серьезные? Разливает розовое полусухое и снова исчезает. Эффект есть, но как будто не очень явный. Тогда он пускает в ход последний козырь и плещет в бокалы белое десертное. Не вино, а концентрат эндорфинов. Все, включая мастера, добреют на глазах, а в кассу за dulce выстраивается очередь.

Кактусы и архитектура

Не совсем понятно, кто распускает слухи, будто Лансароте – маленький остров и делать там особо нечего. Так, дня на два слетать и обратно. Тот, кто так говорит, явно не ловил в компании местных рыбу с утесов, каждую минуту рискуя быть унесенным если не восьмым, то девятым валом, не ездил на верблюдах по вулканам, не исследовал средневековые крепости в окрестностях столицы острова Арресифе и не ходил смотреть на крабов-альбиносов. Крабы-альбиносы – единственный в своем роде вид ракообразных, крошечные и слепые. Живут они в удивительно красивой, может быть даже слишком красивой (все-таки крабы незрячие), пещере Хамеос-дель-Агуа. Однако главные герои лансаротовских пустошей – кактусы. Несколько сотен видов кактусов обитают не то что под одной крышей, но за одним забором – в Кактусовом саду, сооружении, напоминающем огромный амфитеатр. Они здесь и актеры, и зрители – кактусы круглые, вытянутые, приплюснутые, торчащие во все стороны, с цветами и без, гиганты и карлики, толстые и тонкие. Спроектировал сооружение Сезар Манрике, друг Пикассо, Матисса и Хуана Миро. Ему повезло дважды: родиться гением – во-первых, и оказаться единственным архитектором целого острова – во-вторых. Манрике приложил руку здесь чуть ли не ко всем зданиям, начиная с собственного дома, устроенного посреди поля лавы. Комнаты оборудованы в пустотах, образовавшихся в стынущей огненной жиже. Домами простых лансаротцев мастер тоже не брезговал, предписав не делать построек выше двух этажей, красить стены только в белый, а ставни – только в зеленый. Правда, живущим вдоль берега разрешалось иметь голубые ставни. Манрике сильно облагородил пустынный остров: до него Лансароте напоминал слегка заселенный Марс. Кактусовый сад, смотровой комплекс Мирадор-дель-Рио, с которого виден архипелаг Чинихо, обустройство пещеры крабов-альбиносов, ресторан El Diablo, памятник Крестьянину и центр ремесел – далеко не полный перечень произведений Манрике. Кроме того, он украсил остров «игрушками ветра» – разноцветными движущимися скульптурами, похожими на флюгеры сложной конструкции. Архитектор, скульптор и дизайнер разбился на своем авто, врезавшись в скалу из застывшей магмы. «Огненный человек» принял смерть от любимой стихии в 1992 году. Лансаротцы чтят его память и послушно продолжают жить в домиках с зелеными ставнями. Вполне возможно, в том числе благодаря этой зелени Лансароте производит впечатление вечно юного мира, где дома не старше полувека, а живет сплошь молодежь от семи до семидесяти. Лансароте: путеводитель ВИЗА Канарские острова – часть Испанского королевства. Для въезда потребуется шенгенская виза. Обращаться за ней нужно в Испанский визовый центр (Москва, Коровий Вал, 1, стр. 2, +7(495)380.2518, www.spainvac-ru.com), где вдобавок к консульскому сбору в 1295 рублей придется заплатить 1120 рублей за услуги посредника. Визы выдают в течение трех–семи дней. На подачу документов сразу в Консульство Испании в Москве (Стремянный пер., 31/1, +7(495)958.2407) записываться надо за три месяца. СЕЗОН Смена времен года на Канарах практически не проявляется, температура редко опускается ниже двадцати, нестерпимой жары не бывает, дожди выпадают довольно редко – поэтому сезон длится круглый год. БИЛЕТЫ Из Москвы добраться до Лансароте можно самолетами Iberia (от 22 210 руб.) с пересадкой в Мадриде. Между Лансароте и Тенерифе летают самолеты местной авиакомпании Islas Airways. ГОСТИНИЦЫ $$$ Princesa Yaiza (Avda. Papagayo, Playa Blanca, +34(928)519.222, www.princesayaiza.com, от €214) Здесь останавливаются многодетные итальянцы с детьми и молодые английские аристократы. Обычный номер мало отличается от королевского: двухкомнатный, со спальней, гостиной и террасой. Все, от простыней до шампуня, сделано из экологически чистых материалов. $$$ Gran Meliá Salinas (Avda. Islas Canarias, +34(928)590.040, www.solmelia.com, от €126) Монументальная гостиница на одном из популярных курортных центров острова. Для тех, кто не страдает боязнью открытого пространства, – огромные светлые номера. $$ HoHo (www.hoho.co.uk, +34(928)524.216, от €346 за трое суток) Название представляет собой сокращение от holistic holidays. Гостей селят на вилле в ботаническом саду у берега, диетически кормят и учат растягиваться и расслабляться в соответствии с йогическими техниками. Уехать не просветленным довольно трудно. РЕСТОРАНЫ Рестораны при канарских гостиницах настолько хороши, что вопрос «где есть» практически не возникает. Поэтому полупансион здесь – очень неплохой вариант. А в ресторане El Diablo (природный парк Монтаньяс-дель-Фуэго) готовят настоящем вулкане. В Dos Hermanos в деревушке Ария стоит попробовать деревенский козий сыр, жареных каракатиц, сардинок и приготовленную на гриле рыбу. Ресторан находится на центральной площади рядом с ремесленным рынком, на котором мож­но приобрести отлично поднимающую настроение розмариновую настойку, кактусовый джем и соус мохо домашнего приготовления. СУВЕНИРЫ Обязательно нужно привезти домой лансаротское вино, зеленый и красный мохо, пальмовый, эвкалиптовый и ретамовый мед, фиговый хлеб, крем из алоэ.