Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

На машине: США

21 сентября 2009
/upload/iblock/2e2/2e24b146072decdeade3e15862e5518d.jpg
Пару сотен лет назад Аппалачи были индейской вотчиной, сейчас встретить аборигенов можно в музеях или в резервации чероки.
Северная Каролина/Вирджиния/Мэриленд
АППАЛАЧИ

Оутер Бэнкс

Вода обступала дорогу со всех сторон, оставляя тонкую полоску асфальта. Справа озеро со зловещим затопленным лесом, слева песчаные холмы и бесконечно пустынный пляж. Городок, к которому мы приближались, назывался Килл Девил Хиллс. У нас была Volvo XC 70 – и всего пять дней на восточном побережье Америки. План путешествия появился после первого взгляда на карту – тонкая коса, далеко выдающаяся в море. Я еще не знал, что это место называют Оутер Бэнкс (Outer Banks), – культовое место американских серферов. Здесь почти не бывают иностранцы, предпочитая отдыхать на переполненных пляжах Флориды. На Оутер Бэнкс, видимо, мало что изменилось за последние лет пятьсот, когда к этому пляжу пристали первые переселенцы из Англии, – разве что появились невысокие деревянные дома. Оутер Бэнкс – это целая цепочка островов вдоль побережья Ceверной Каролины. Здесь погибло множество кораблей. Из-за соединяющихся теплого Гольфстрима и холодного Лабрадора здесь появляются отмели, уходящие в море на десятки миль. Первый, с кем я знакомлюсь, – сосед в отеле, эмигрант из Украины. Володя уехал лет десять назад, в Америке работает дальнобойщиком и ка­те­го­ри­че­ски отказывается учить английский. «Она мне все переводит и переговоры ведет по телефону», – показывает он на нескладную дочку-подростка. И обещает, что обязательно вернется на родину. Вечером пьем пиво в мексиканском ресторане и вспоминаем вкус горилки с салом. На следующий день Володя рассказывает, как лучше ехать в Аппалачи, и напутствует напоследок на смеси русского и английского и с украинским акцентом: «Тебе триста майлов ехать, но не спидуй, Саша, полиция ловит...» Дорога до Эшвилла скучная – по автобанам в левом ряду, строго соблюдая скоростной режим. К вечеру мы попадем в предгорья Аппалачей. Самый восточный хребет называется Блю Ридж, и по нему проложена специальная дорога для путешественников – Blue Ridge Way. Это петляющая по горам трасса, где можно остановиться в семейных отелях и кемпингах, любоваться видами и познавать провинциальную Америку. В Эшвилле нам понравился замок Вандербильда, а потом мы заглянули в резервацию индейцев чероки. Здесь неподалеку начинается проходит Ap­pa­la­chian Trail (Аппалачская тропа) – размеченный маршрут для пешеходного туризма в Аппалачах. Тропа протяженностью 3500 километров от горы Катадин (Мэн) на севере до горы Спрингер (Джорджия) на юге считается самым длинным размеченным пешеходным маршрутом в мире (www.appalachiantrail.org). Идея сделать маршрут возникла в начале 1920-х го­дов, и с тех пор длина тропы и ко­ли­чество ее поклонников постоянно увели­чи­ва­лись.

Линнвайл

Ко всем мало-мальским достопримечательно­стям с горной дороги ведут отдельные съезды и огороженные тропинки. Любуемся водопадами Линнвайл. В какой-то момент мне кажется, что я узнаю окрест­ности. Скалы чем-то похожи на места, где снималась первая часть «Рэмбо». Позже узнаю, что, действительно, от злобного шерифа ветеран вьетнамской войны убегал как раз в соседнем штате Кентукки. Дальше трасса петляет серпантином по склонам гор, на поворотах смотровые площадки. Обочины на всем протяжении пути пострижены ровным газоном. По сторонам дороги пасутся олени, почти не обращая внимания на проезжающие мимо машины. А однажды дорогу в сотне метров от нас перебежал медведь барибал. Когда-то в этих местах охотились индейцы, но полторы сотни лет назад их сослали в резервации. Грозные и воинственные чингачгуки теперь не более чем парафиновые куклы в музеях. Единственной индеанкой на нашем пути оказалась сотрудница музея индейского искусства. Там она изображала жену вождя – впрочем, представилась Джессикой и наотрез отказалась вспоминать свое индейское имя. Для ночевок нам приходится съез­жать в ближайшие городки. Вокруг много моте­лей и крохотных частных гостиниц. В этом своя прелесть: дешево и есть возможность увидеть провинциальную Америку со всеми голливудскими штампами: бары с портретами Элвиса, местные жители в ковбой­ских шляпах и рынки, где продается старье из сундуков. На самом севере мы свернули с горной трассы к местечку Natural Brige – это огромная каменная арка в ущелье. Ее нашли не так давно – во время Гражданской войны в США. Советую мотель Pink Cadillac совсем неподалеку – 50 баксов и все прелести американской глубинки. Пять дней пролетели. На следующий нужно улетать из Вашингтона, сдавать уже родную Volvo XC 70. Жаль, что ее нельзя было увезти с собой. Очень уж она оказалась хороша для поездки по горам.