Поиск
x
Журнал №190, июль 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Отдых в Шамони вне горнолыжного сезона

Текст и фото: Варвара Лозенко
05 марта 2009
/upload/iblock/8ec/8ec5f7923d7e750b24a8cac988e75f27.jpg
В парке Мерле гуляющие люди и животные нисколько не мешают друг другу
/upload/iblock/5e4/5e4cebd54dd9985da99e904cacf45716.jpg
Пещеры ледника в долине Монтанвер превращены в музей альпийских спасателей
/upload/iblock/ab1/ab15b733c7238ac471bb7cbbea0e027d.jpg
Фондю - главное блюдо здешних мест
/upload/iblock/757/757b25b5db761415031099afa323a0e7.jpg
Летом большинство кафе и ресторанов стоят полупустыми
/upload/iblock/da5/da5d9ea9e2766f49e5acffc04bcd0a86.jpg
Местную церковь украшает мозаичное панно Фернана Леже. Внутри есть работы Матисса и Шагала.
Когда заканчивается горнолыжный сезон, французское местечко Шамони превращается в идеальную площадку для пеших прогулок, одиночества и единения с природой.
Шамони – крошечный по любым меркам городок. Это пара улиц, стоящая на их пересечении гостиница с видом из окон на Монблан, пара ресторанчиков савойской кухни, один кинотеатр и несколько лавок, торгующих солнцезащитным кремом, горнолыжной одеждой и инвентарем. И еще английское кладбище – в Шамони живет довольно большая английская диаспора, и под плакучими ивами можно отыскать немало прекрасных замшелых надгробий с почти выветрившимися надписями. Что здесь делать, когда заканчивается сезон катания? Во-первых, он никогда не заканчивается полностью: снег на Монблане лежит и летом, и находятся смельчаки, которые съезжают с него и в мае, и в июне, уже изрядно оголившись. Во-вторых, в Шамони можно наслаждаться размеренной альпийской жизнью – дышать горным воздухом, отдыхать от толпы. Поздно просыпаться в старой гостинице в скрипучем номере, пахнущем старым деревом, и смотреть из окна на горы. Долго завтракать в пустом ресторане, где играет рояль и буфетчица приносит кофе в старинном серебряном кофейнике. Есть свежайший йогурт и теплый хлеб с хрустящей корочкой, только что принесенный из пекарни напротив, намазывая его маслом местного производства. С мая по октябрь это райское место для любителей пеших прогулок в горах. Можно гулять самостоятельно, а можно заказать у местных гидов пешую прогулку – однодневную или пяти-шестидневную, с посещением самых диковинных уголков и ночлегами в домиках в горах. Луга с тучными стадами овец и коров в красных ошейниках. Шале с красными резными ставнями и горшками с геранью, распластавшиеся по зеленым склонам с бело-розовыми снопами яблонь. И сладостная тишина, нарушаемая разве что шелестом ветра и позвякиванием кованых бубенцов. Природа здесь предоставлена сама себе, человек довел свое присутствие до абсолютного минимума: не видно ни косарей, ни пастухов, ни подстригателей изгородей. Крайне поучительно было бы отправиться в Шамони с детьми – посмотреть на живых коров и гусей и увидеть, как размножаются овцы.

Сельский час

Шамони – название не только города, но и всей долины. Если уж вы здесь, то рекомендуется исследовать и окрестные долины, не менее, а то и более живописные, чем Шамони, наиболее обжитой из всех, если, конечно, не вспоминать о Куршевеле, который тут тоже не за горами, – вернее, за горами, но все равно очень близко. Близость Куршевеля никоим образом не отразилась на здешних ценах – они держатся в рамках приличия. Исследовать окрестности удобнее, взяв напрокат мини-вэн (желательно с гидом, который сам сядет за руль и покажет вам потайные уголки этого сказочного горного края). Гид завозит вас в какую-нибудь живописную долину, выгружает из автомобиля и ведет по нехоженым лугам, мимо цветущих диких яблонь, заброшенных на вид деревянных домиков (в которых нет электричества и туалет на улице – пустяковые неудобства, зато арендная плата за все лето – всего 800 евро). Шагаете то в гору, то под откос, то по тропинке, то по нехоженому лугу. Потом гид останавливается на очередном пригорке, вы усаживаетесь на рассохшееся бревно и начинаете пировать. Долина – идеальное место для пикника: обед будет состоять из вяленой колбасы, козьего сыра, хлеба с хрустящей корочкой и вина. Обязательно нужно заехать в долину Комблу на Зеленое озеро ледникового происхождения, похожее на Байкал в миниатюре, – вокруг гигантские валуны, на них громоздятся ели, а вода такой кристальной чистоты, что видна каждая песчинка на дне. Только на дне здесь не песок, а реликтовые стволы елей и сосен, которые попадали в воду столетия назад. Между зелено-голубыми сучьями снуют рыбины – все это похоже на лучшую в мире декорацию к опере «Садко».

Виды на будущее

Изумительный вид на Монблан и долину Шамони открывается из парка Мерле. Это огромный кусок горного склона со значительным перепадом высот, где открытые пространства перемежаются с лесом, в котором легко было бы заблудиться, если бы не проложенные для туристов тропинки. Следуя по ним, можно как бы случайно набрести на семейство винторогих козлов или благородных оленей. Идти по лесу нужно очень осторожно – живности столько, что можно случайно на кого-нибудь наступить, например, на ящерицу. Поэтому служители парка очень сердятся, если кто-то из посетителей примется бродить сам по себе – здесь ведь и гадюки есть. Самое примечательное здесь, однако, вовсе даже не они, а сурки. Парк Мерле – это нечто вроде маленького заповедника сурков. На деревянных табличках начертаны тексты, объясняющие привычки и характерные особенности этих зверьков. Если повезет, можно застать кого-то из сурков за его любимым занятием – смотрением вдаль. Вне зависимости от того, повезло с сурками или нет, нужно зайти выпить кофе на горной террасе на пути к выходу. Скорее всего, хозяин заведения предложит вам домашнего сидра, и отказываться не стоит. Вообще, если из какого-либо заведения общественного питания в мире открывается Вид, так это отсюда. Вы пьете кофе и жмуритесь на солнце, напротив посверкивает снежной шапкой самая высокая гора Западной Европы, а под вами – бездна. Один день (или полдня) нужно обязательно посвятить вершинам, даже если вы не альпинист. На Монблан поднимается всего пара смельчаков за сезон; следующий по высоте из ближайших вершин пик – Южная Игла – вполне доступен простому смертному. На высоту 3842 метра можно подняться на лифте, шахта которого пронизывает гору насквозь, и на каждой пересадке, выходя на очередную смотровую площадку, долго и вдумчиво любоваться видом. Чем выше, тем холоднее – на самом верху минус 15 и идет снег, а вы внутри снежного облака. Через какое-то время оно уходит, и становится видно все, что внизу. Смотришь на зубастые пики как будто из космоса, и в бинокль можно разглядеть, как кто-то съезжает с Монблана. Однодневной поездки заслуживает и Монтанвер – там находится крупнейший во Франции ледник La Mer de Glace. Свирепая красота этого края – совсем иного порядка вещь, чем безмятежность долины Шамони. Ледник разлегся серой массой в глубокой расселине, заполнив все пространство между двумя горами. Это тоже долина, но долина ледяная. Внутрь ледника можно проникнуть по ледяным коридорам. Долго спускаетесь по железной лестнице вниз, ко льду, пересекаете ледяной поток по деревянным мосткам и оказываетесь перед круглой дырой диаметром три метра. Покупаете билет и идете в синеватый полумрак. Ледник постоянно подтаивает, с потолка ледяного тоннеля капает вода. В его конце находится нечто вроде альпийского диснейленда – несколько восковых фигур в винтажной одежде, старинные заступы, тачки и чучела тех же сурков рассказывают историю освоения этих мест. Есть и сценки семейного быта: вырубленная из льда комната с камином, креслом-качалкой и дедушкой-манекеном. В какой-то момент на вас громко залают из тьмы. Басовито-раскатисто, как баскервилев пес. Это сенбернар, который сидит целыми днями перед бутафорской будкой, изображая пса-спасателя. Со зверем можно фотографироваться, и он добродушно реагирует на ласку, слюнявя всех и вся. Затем, спустившись по крутому склону, вы оказываетесь в гостинице, одной из самых старых во всех Французских Альпах, которая со свойственной провинциальным местам помпой величает себя Гранд-отелем. Она стоит буквально на краю мира и при этом – в самом центре Монтанвера; впрочем, гостиница – единственное, что вообще есть в Монтанвере. Идеальное место для эскапистов, молодоженов и поэтов. На первом этаже – ресторан домашней кухни, который содержат хозяева заведения. Пахнет, как в детстве на даче, – ароматными дровами и вкусной едой. А за окнами – горы. Шамони. Путеводитель СЕЗОН В Шамони можно и нужно ездить не только зимой и не только любителям зимних видов спорта. В апреле-мае Шамони – мечта филантропа. Респектабельные отели снижают цены вдвое и стоят практически пустыми, в ресторанах и кафе тоже почти ни души. В мае сюда начинают съезжаться любители пеших горных прогулок, но их число совсем необременительно. Идеальные условия для прогулок сохраняются до октября. БИЛЕТЫ Лететь лучше всего до Женевы самолетом Swiss Air (www.swiss.com, (495)937.7767, от 8 715 руб. без аэропортовых сборов). Швейцарскую визу иметь не обязательно – достаточно шенгенской. В женевском аэропорту нужно найти не очень приметную табличку с надписью France, подняться по лестнице и оказаться перед французскими пограничниками. Пассажиров, направляющихся через Женеву во Францию, обычно не много, поэтому в Домодедово ваш багаж отметят особым ярлыком, а в Женеве вынесут из лифта и передадут из рук в руки. Трансфер можно заказать в офисе туризма Шамони (+33(4)5053.0024, www.chamonix.com), дорога занимает часа полтора. Швейцарская же виза позволит попасть из аэропорта Женевы в Шамони минут за сорок. ЭКСКУРСИИ Ассоциация гидов Шамони (+33(4)5053.0088, www.chamonix-guides.com) организует горные прогулки – индвидуальные и в группах, однодневные вылазки и многодневные походы. ГОСТИНИЦЫ $$$ Mont-Blanc Расположенный в здании XIX века отель с рассохшимися деревянными балками под потолком, большим количеством окон с чудными горными видами, мебелью красного дерева, старинным серебром и роялем в ресторане. Есть большой открытый бассейн. 62 All?e du Majestic, Chamonix, +33(4)5053.0564, €134–284 $$$ Le Hameau Albert 1er Гостиница и ресторан савойской кухни, которыми с 1903 года владеет семейство потомственных поваров. Центр первого этажа занимает огромная печь, где на вертеле зажаривают вепрей, здесь же коптильня. Имеются открытый бассейн, сауна, спа и площадка для барбекю. 38 route du Bouchet, Chamonix, +33(4)5053.0509, www.hameaualbert.fr, €160–1400 $$ Le Labrador Чрезвычайно уютный отель за пределами Шамони (5 минут на автомобиле до центра), окруженный полями для гольфа и домиками с травяными крышами. 101 route du Golf, Les Praz, Chamonix ,+33(4)5055.9009, €55–390 $ Grand Hotel du Montenvers Гостиница для путешествующих в прошлое: скрипучий дощатый пол, массивные балки под потолком, рукомойники дачного типа в комнатах со старинными деревянными кроватями. Ни телевидения, ни телефона, ни ковролина. В некоторых номерах – камины. Train du Montenvers, Mer de Glace, Chamonix, +33(4)5053.8770