Поиск
x
Журнал №190, июль 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Остров акаций

Текст: Анастасия Борисова Фото: Alamy/ИТАР-ТАСС, Анастасия Борисова
27 ноября 2012
/upload/iblock/22a/22a495f62f0049486787c1db45bfa471.jpg
Наряду с католицизмом – основной религией Кабо-Верде – на всех островах проповедуется жизнь в стиле «ноу стресс». На Сале ее можно наблюдать с особым размахом.
/upload/iblock/c1a/c1aa52ba48348ae229cc2f3b372663c0.jpg
Вулкан Фогу (2829 метров) – самая высокая точка Кабо-Верде. Свое имя («фогу» по-португальски – «пожар») он получил после сильного извержения в XVII веке.
/upload/iblock/39c/39cb7220e67a430b4e74e60a6254783e.jpg
Местная знать всегда жила на вторых этажах. Взирать на улицу с высоты балкона считалось занятием почетным, и доступ к этой радости был организован для простого люда лишь по большим праздникам.
Во время путешествия по островам Кабо-Верде наш корреспондент прогулялась по рынку, услышала множество историй про пиратов, узнала, как танцуют фунану, и попыталась отнять у местного жителя душу.
Пустыня и съедобные сорняки. Вечерняя посадка в аэропорту острова Сал была впечатляющей: рыже-бурый однообразный пейзаж по ту сторону иллюминатора больше напоминал поверхность не Земли, а Марса и обещал ни на что не похожие приключения. «Эоценовая эпоха», – поймав мой изумленный взгляд, сухо отрезал сосед-эрудит. Но по дороге в отель чувство нереальности происходящего лишь усилилось – никогда раньше не видела так мало деревьев! Правда, тут и там из небытия возникали кактусы немыслимых форм и размеров и два основных... островных сорняка – акация и дикорастущий аспарагус. Первая вышла на сушу из недр португальских кораблей пару столетий назад и так прижилась по всему архипелагу, что ее приходится вырубать: в поисках воды мощная корневая система запросто пробивает канализационные люки. С аспарагусом (спаржа), в честь которого названа столица острова – Эшпаргуш, все проще. Он идет в дело целиком и без остатка: его солят, маринуют, добавляют в салаты и едят вприкуску с местным аналогом нашего картофеля – сладкой маниокой. С утра отправляемся к океану. Пристань – стратегически важное место не только для рыбаков. Хотя бы раз в день сюда заглядывает каждый житель городка Санта-Мария – культурного центра острова, до которого рукой подать. Тут обмениваются новостями и сплетнями в масштабах целой страны, совершают покупки и выгодные сделки. Но, главное, сюда приходят повидаться с друзьями и расслабиться под шум прибоя. Жизнь в стиле «ноу стресс» на Сале идет с особым размахом. Мощеные улочки двухэтажной Санта-Марии щедро украшены яркими граффити и портретами Боба Марли, улыбчивая молодежь – тату и дредами. Привычкой надрываться тут страдает лишь аккордеон, и то по ночам: вперемешку с европейскими хитами в барах до рассвета гремит фунана – местный танец, гремучая смесь португало-африканских движений! Как купить душу. Никогда не думала, что доведется испытать на себе поговорку «жить как на вулкане». Рабочий день в Сан-Фелипе – столице острова-вулкана Фогу – начинается с первыми лучами солнца. Когда твой сосед столь горяч и своенравен (вулкан действующий, последнее извержение было 17 лет назад), лень – непростительный порок. Тут есть на что посмотреть: множество уличных рынков, ухоженные парки и домики в изящном колониальном стиле. Двухэтажные, с обязательным широким балконом наверху, они красноречиво рассказывают о порядках в прежние времена: на первом этаже жили рабы и слуги, а на втором – их господа. Увидев сквозь дверной проем шествие людей в ярких одеждах с большими мешками, я инстинктивно двигаюсь в их сторону с камерой наготове. Тут же получаю отпор: поднимается шум-гам, все прячут лица и показывают мне неприличные жесты. «Забыл тебя предупредить, – спешит на помощь Гамильтон. – У нас много эмигрантов из Сенегала. Они последователи культа вуду и верят, что с фотографией ты забираешь у них душу». Вскоре выяснилось, что некоторые своей душой потихоньку приторговывают – двое смельчаков вернулись и предложили мне поснимать их портреты «за недорого, мисс» – по евро за штуку. Боавишта – это диагноз. Судьбу острова Боавишта (от португальского «прекрасный вид, зрелище») по количеству перипетий впору сравнить с мексиканской мыльной оперой. Нареченный звучным именем в 1480 году португальскими моряками, восхвалявшими Мадонну за спасение от длительного шторма, он был сразу же ими в отчаянии покинут – засушливые земли оказались малопригодными для жизни. Через десяток лет похожие записи в путевых дневниках сделал и великий Христофор Колумб. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы избежать крушения у этих берегов, окольцованных по периметру коралловыми рифами – неоднозначным украшением острова. С одной стороны, они отвечают за удивительно богатый подводный мир Боавишта; с другой – за судьбу более сорока затонувших кораблей. Открытые после 1620 года соляные месторождения позволили было начать острову новую жизнь и стать венцом всего архипелага. Но тут зачастили пираты, и местная экономика грустно шагала на костылях вплоть до строительства мощного форта Дюк де Браганза у современной столицы Сал Реи (по-португальски «король соли»). Прогулки по рынку Сукупира. Встречи с этим островом я ждала особенно. Сантьяго – чемпион: первый по размеру (около 1000 кв. км), первый на архипелаге, чье поселение Рибейра Гранде получило в 1572 году статус города, и, наконец, обладатель шумной столицы страны Праи (португальское «пляж»). Узнав, что здесь же находится и самый большой рынок страны – Сукупира, отправляюсь туда. Дорога из престижного района Праинья до центрального Плато на такси занимает не более десяти минут и стоит около трех евро. За окном вдалеке мелькает городской пляж с бегунами, действующий белесый маяк и маленький островок, названный неизменно – Санта-Мария: в средние века там располагался лепрозорий, а сегодня на недельный карантин размещают солдат-новобранцев. Затем мы проносимся мимо ярких магазинов и старых автобусов, помятые корпуса которых тут используют в качестве придорожных кафе. По количеству крепких женщин с ассортиментом а-ля универсам на головах понимаю, что мне пора выходить. Уличные торговки все довольно матерые. Вспоминаю слова Гамильтона: закон не позволяет носить на голове грузы девушкам до восемнадцати лет, это грозит их родственникам лишением родительских прав и даже тюрьмой. Иду по дороге и замечаю женщин, которые продают натуральное мыло из растущего тут повсюду жизнестойкого алоэ вера. Вдруг понимаю, что история Кабо-Верде очень похожа на это растение. В экстремальных условиях оно закрывает поры кожуры, чтобы удержать в себе влагу, когда другие лишь вянут и умирают. Так и люди, вынужденные когда-то начинать на необитаемых островах полную опасностей жизнь «с нуля», постоянно обращались за новыми силами внутрь себя: сочиняли удивительно красивые песни, танцевали и, конечно, любили.

[Как добраться]

Визу можно получить в аэропорту по прилете за 25 евро. Прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга нет. Рейсы со стыковкой в Европе совершают Iberia (Мадрид) и Air France (Париж). Удобно лететь с одной пересадкой через Лиссабон авиакомпанией TAP Portugal (flytap.com) до о. Сал (Кабо-Верде), далее внутренними рейсами до крупнейших островов архипелага с Cabo Verde Airlines (caboverde.com). Общая стоимость перелета составляет около 46 000 рублей. Острова Зеленого Мыса представляют собой архипелаг из 10 крупных и 8 мелких островов в центральной части Атлантического океана.

[Проживание]

Hotel Odjo d’Agua Уютный отель на берегу океана с живыми концертами по вечерам для любителей уединенного и романтичного отдыха. Zona do Farolinho, CP 71, Sal Island, Santa Maria +238 242 14 14, odjodagua-hotel.com Iberostar Club Boa Vista 4* Большой семейный отель на три сотни номеров в окружении песчаных дюн острова Боа-вишта. Тут каждый найдет себе развлечение по вкусу: от встречи рассвета на красивейшем пляже мира Санта-Моника до ночных игр в казино. Boa Vista, Areja de Chaves +34 871 20 30 83 iberostar.com

[Еда]

5al DA MUSICA Самый знаменитый столичный ресторан, на сцене которого выступают лучшие музыканты страны и заморские гости. В меню – классика кабовердианской кухни: сытная качупа-рика и пудинг из козьего сыра. Avenida Amilcar Cabral, 70-A, Plateau, Praia Pedro Bravo Ресторанчик расположен в кратере вулкана Фого и, кажется, полностью слился с окружающей его природой. Демократичные цены, крупные порции и отличное вино. Cha das Caldeiras, Fogo Island +238 282 15 21 pedrabrabo.net

[Сезон]

Климат сухой тропический. Температура воды в океане: февраль–март +21…+22 °C, август–октябрь +25…+26 °C.