Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Поездка в Углич: кремль, музеи, рыбалка

Текст и фото: Варвара Лозенко
05 марта 2009
/upload/iblock/f61/f617240a162d6be2ea7a1177f88ab07f.jpg
Большинство туристов попадает в Углич водным путем – по Волге. Город лежит на маршруте практически всех проходящих мимо теплоходов.
/upload/iblock/413/4132fc4e9b9222cc2a4bd378dd0e5d02.jpg
Угличане хвастают красотой резных наличников и пышностью гераней в окнах.
/upload/iblock/db6/db69404428c7b5f40fdf4973c3a67d24.jpg
Алексеевский женский монастырь славен «Дивной» церковью XVII века.
/upload/iblock/92e/92e3bb96aaf3453f6d8596bf9a31349f.jpg
В местной галерее грудастые купчихи и тонкоусые сыновья помещиков высокомерно оглядывают пришельцев.
Город, где в XVI веке пресеклась династия Рюриковичей, прославился в веке XX часами «Чайка» и сыром «Российский». По мере того как производство шло на убыль, крохотный Углич воспрял как одна из туристических столиц Верхнего Поволжья
Когда подъезжаешь к Угличу на поезде, ощущение такое, что города здесь нет и быть не может. Поезд тащится через непроходимый лес и даже за две минуты до пункта назначения признаков цивилизации не видно никаких. Угличский вокзал похож скорее на полустанок – здесь нет даже платформы, пассажиры спускаются прямо на землю. Здание вокзала похоже скорее на билетную будку на пригородной платформе. Немногочисленные пассажиры усаживаются в подоспевший к приходу поезда автобус ГАЗ. В розовом утреннем свете одноэтажный Углич выглядит так, как он мог бы выглядеть во времена царевича Дмитрия, небесного покровителя города.

Завод «Чайка»

Предположительно названный Угличем потому, что Волга в этом месте изогнулась углом (сейчас он практически незаметен, русло выпрямилось в ходе строительства ГЭС), город настолько мал, что собственно городская часть представлена одной улицей – Ярославской, переходящей в Рыбинское шоссе. Посередине улица размыкается Успенской площадью, на которую выходит кремль. Чуть в сторону от центральной магистрали начинаются неасфальтированные улочки, колодцы, поленицы и дачно-деревенская атмосфера. Но прогресс не остановишь, и даже здесь есть «Пункт коллективного доступа населения в сеть интернет». К центральной исторической части с одноэтажными купеческими домами прилепился немного обшарпанный квартал многоэтажек, теснящихся вокруг часового завода «Чайка», где ныне царит живописное запустение. Березы и голубые ели разрослись настолько, что скоро, видимо, поглотят здание полностью. Над доской почета нависают тяжелые ветки яблонь, потрескавшийся асфальт усеян упавшими плодами. Угличане очень спокойны и приветливы – такое благодушие определяется, видимо, особенным для этого места течением Волги – медленным и незаметным: построенная в 1930-е годы плотина Угличской ГЭС забрала у реки всю энергию. Некоторую динамику вносят туристы с теплоходов, причаливающих сюда чуть ли не ежечасно. После того как основной работодатель города – завод «Чайка» – перестал таковым быть, большинство угличан так или иначе оказались втянутыми в туристический бизнес: кто на гуслях играет; кто значки продает, кто пирожки; кто экскурсовод, кто хозяин музея.

Кремль и музеи

Музеев здесь больше, чем парикмахерских, бюро похоронных услуг, кафе и магазинов. Причем музеи здесь как государственные, так и частные. К числу первых принадлежит Кремль со Спасо-Преображенским собором. Его роспись напоминает западноевропейское барокко, богатое мнимыми архитектурными деталями. Основная достопримечательность Углича, куда сразу по прибытии направляются с теплоходов группы экскурсантов, – место гибели царевича Дмитрия, месточтимого святого. На месте, где пресеклась жизнь отрока и с ней вся династия Рюриковичей, стоит церковь царевича Димитрия «На крови». Это бесстолпный пятиглавый храм XVII века, краснокирпичный, с белым декором. Считается, что его апсида находится на том самом месте, где 15 мая 1591 года погиб царевич. Храмовые росписи подробно рассказывают о событиях того дня – весьма редкий пример исторической живописи в церкви. Здесь нет места гипотезам – наследника зарезали подосланные Годуновым убийцы. В подтверждение тому некоторые хранящиеся здесь вещественные свидетельства, превратившиеся уже в реликвии: «ссыльный» набатный колокол, в который звонил пономарь Федор Огурец, возвещая о гибели царевича. За это он (колокол, но не Федор) был бит плетьми, лишен уха и языка и сослан в Сибирь, откуда возвращен в Углич «по амнистии» лишь в 1892 году. На возвышении стоит ларец-рака, в которой мощи святого перевезли в Москву в 1606 году. Еще одна реликвия из хранящихся здесь – серебряная икона-мощевик с осколками орехов, которые ел отрок в момент убийства. Тему царевича Димитрия продолжает экспозиция местной картинной галереи, расположенной в ныне недействующем Богоявленском соборе. Кроме многочисленных икон здесь неплохая коллекция портретов работы местных живописцев. Самым плодовитым из них был художник Иван Тарханов, запечатлевший целую плеяду углицких купцов и купчих, а также худых юношей-гвардейцев с усиками «под Лермонтова». Здесь же неплохие акварели углицкого художника Петра Бучкина, напоминающие работы мирискуссников, в частности Бенуа и Лансере. Знакомство с историей можно продолжить в частном Музее городского быта ХIХ века – здесь сплошь самовары, набрюшники, чайники и грудодержатели. Музей частный настолько, что за уплаченные деньги не дают билетов, а увиденная в витрине солонка может оказаться копией той, что ваша бабушка купила в продмаге в застойные годы. С частным музейным сектором в Угличе дела обстоят как нельзя лучше. Есть частный Музей кукол – там колоритная экскурсовод подробно рассказывает о творчестве Ольги Павлычевой и каждой ее кукле. Раньше в практически любом туристическом путеводителе было написано: N – город контрастов. Углич этому определению вполне соответствует. Через дверь от кукол из папье-маше Музей тюремного искусства. Входишь туда, и тетка в милицейской форме объявляет: «Так, девочки, дверь закрываем, вещички можете сюда, и проходим, проходим». В общем, проходим в тюремную камеру, тетка закрывает дверь и рассказывает про «шубу» и парашу. В соседней с камерой комнате выставлены слепленные из хлеба фигурки, живопись маслом по простыням и прочие поделки. Основал музей местный адвокат Михаил Лотков. В рекламных буклетах музея говорится: «Приглашаем Вас оказаться по ту сторону свободы». Далее туристов приглашают в находящийся по соседству Музей-библиотеку русской водки, большая часть экспозиции которого повествует о жизни и творчестве Петра Смирнова, урожденного угличанина, чья фамилия стала одной из самых знаменитых марок 40-градусного напитка. Семейные портреты, мебель и предметы быта, где среди прочего громадная подборка чугунных утюгов, самовары, самогонные аппараты – и ни одной книги. А где же, спрашиваю хранителя, книги – разве это не библиотека? А у нас, говорит, нет книг, библиотека – это коллекция разных сортов водки, наподобие того, как у них, во Франции, винотека. Кроме этих замечательных музеев в Угличе есть Музей мифов и суеверий русского народа, а также Историко-музыкальный музей «Угличские звоны».

«Старый город» и «Волга»

Находившись по музеям, можно начинать знакомство с местным общепитом, представленным ярче всего двумя заведениями: фешенебельным чуть ли не по московским меркам рестораном «Старый город» рядом с Успенской площадью и рабоче-крестьянской столовой «Волга» на Ярославской улице. В столовую «Волга» нужно обязательно сходить, чтобы ощутить дремотное обаяние мира, нетронутого свободным рынком. С советских времен здесь мало что изменилось. Те же гнутые аллюминиевые вилки в стакане, сурового вида ватрушки по 5 рублей 2 коп., вкусная солянка по 4 рубля 57 коп. и омлет, нарезанный брусками с пятиэтажный дом. Если в столовой вам не понравилось, ступайте в ресторан «Старый город». Кормят вкусно; меню интернациональное: есть и потаж, который на волжский манер пишется через «а», и адаптированная версия салата «Цезарь», именуемого «Цесаревич». Цены совершенно московские, а в названиях блюд чувствуется мистико-исторический уклон: можно отведать говядину, именуемую «Народная молва», или опус из свинины «Древний обряд».

Городские гостиницы

Некоторые приезжают в Углич всего на несколько часов – проездом по пути в Ярославль, но имеет смысл остаться подольше, благо гостиничный сектор развивается очень бурно. Самый бюджетный вариант – гостиница «Углич», ночлег в которой обойдется в среднем в 250 рублей с человека. В самом центре, в иторическом здании XIX века, где прежде находились торговые ряды, располагается гостиница «Успенская», – здесь за огромный двухкомнатный люкс с видом на площадь придется заплатить 3500 рублей. Есть в городе два частных отеля – только что отреставрированный и переделанный под европейские стандарты «Чайка», расположенный в непосредственном соседстве с одноименным заводом (1200 рублей за двухместный номер в будний день и 1500 рублей в выходные) и недавно построенный в живописном месте на берегу Волги маленький и уютный «Дук» (1000 рублей за двухместный номер). Еще один вариант – поселиться в крестьянском хозяйстве Карташова, где на втором этаже деревенского дома сдаются пять комнат, но тогда придется добираться до деревни Овинищи.

Рынок, рыбалка и церкви

Утром следующего по приезде дня неплохо прогуляться до городского рынка, где бабушки и деды торгуют всякой всячиной: от отменного домашнего творога и сметаны, ягод, грибов, меда, яблок до волжской рыбы – лещей и судаков – свежих, копченых и в виде что называется воблы, и все это по непривычно низким для московских обывателей ценам. За рыбой нужно идти спозаранку, потому что к полудню ее полностью разбирают. Можно и самим попробовать поймать леща-другого, благо для этого есть все условия. Если вы не рыболов, то имеет смысл продолжить осмотр достопримечательностей: посетить Казанскую церковь XVIII века недалеко от Кремля, прогуляться до основанного в XIII веке Воскресенского мужского монастыря с чудесной церковью и звонницей, которые чуть было не погибли из-за размыва грунта после постройки ГЭС. Jn мужского монастыря имеет смысл дойти до женского – Богоявленского, посмотреть на Федоровскую церковь начала XIX века – милый образец провинциального ампира. В бывших кельях монашек – квартиры угличан. Чуть поодаль, на холме, стоит действующий женский монастырь – Алексеевский, основанный в XIV веке митрополитом Алексеем на месте языческого капища. В XVII веке здесь была возведена Успенская церковь, шатровый храм с тремя главками, за красоту прозванный «Дивной» церковью. ДОРОГА Из Москвы с Белорусского вокзала ежедневно идет поезд до Рыбинска, к которому прицеплено два вагона с пассажирами, направляющимися в Углич. Состав отправляется в 21:08 и прибывает в Углич в 6:00. Плацкартный билет в один конец обойдется от 286 рублей. Можно добраться и на автобусе, который отправляется от Щелковского автовокзала по понедельникам, средам и пятницам и едет около пяти часов. На автомобиле нужно ехать из Москвы по Ярославскому шоссе до Сергиева Посада, затем повернуть на Калязин (примерно 110 км). При въезде в Калязин на железнодорожном переезде нужно следовать указателю на Углич. От Калязина до Углича остается проехать еще 45 км. Еще один вариант добраться до Углича – это сесть на теплоход, который отправляется с Речного вокзала. Время в пути составляет около суток. СВЯЗЬ Чтобы позвонить в Углич из Москвы, нужно набирать код 48532. АДРЕСА Гостиница «Углич» ул. Ярославская, 50, +7(48532)50.370 Гостиничный комплекс «Чайка», Заводской пр-д, 1а, +7(48532)51.818, www.gkchaika.yaroslavl.ru Гостиница «Дук» Красноармейский б-р, 13А, +7(48532)53.045 Гостиница «Успенская», Успенская пл., 3, +7(48532)51.870 Фермерское хозяйство Карташова, д. Овинищи-Подгорные Улейминского сельского поселения Угличского района Столовая «Волга», ул. Ярославская, 8, +7(48532)21.561 Ресторан «Старый город», ул. Ярославская, 4, +7(48532)23.180