Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

Сицилианская защита

Ольга Павлова
10 июня 2010
Самый большой остров Средиземноморья - Сицилия. Тут буднично извергаются вулканы, на их склонах цветут редкие растения, а местные жители распевают в автобусах песни.
Буду ждать вас на площади, я в красной куртке, – говорит телефон голосом Алфио, хозяина bed&breakfast в городке Мило, что на склонах Этны. Площадь в Мило одна, ее ни с чем не спутать. Поэтому уже через полчаса мы с Алфио пьем крепкий эспрессо в главном баре города с видом на пять лип и саму площадь. Отсюда, как с балкона небоскреба, открывается головокружительный вид на восточные склоны Этны – бесконечных оттенков зеленого сады, виноградники и рощи, взошедшие на потоках лавы разных лет. А где-то внизу уже курортные городочки – Рипосто, Стаццо, Ачиреале и берега Ионического моря. В этих местах случалось всякое. В 1951 году во время разрушительного извержения Этны отсюда эвакуировали всех жителей. А во время последнего извержения в 2002 году в город не пускали автомобилистов, и только местные жители могли заезжать в поселок. Они продавали места в машине туристам, которые во время извержения едут на Сицилию толпами. Из городка отлично видна вершина Этны и можно было наблюдать за одним из самых захватывающих земных спектаклей – извержением вулкана. – Тогда казалось, что к тебе приближается красный великан, – вспоминает Алфио. – Было отчетливое ощущение, что гора идет прямо на нас. Мило – один из самых высокогорных поселков Этны, он и его тысяча с небольшим жителей забрались на высоту 750 метров, и через Мило идет дорога к одному из двух главных пунктов подъема на Этну – Пьяно Провенцана. Правда, когда говоришь о Пьяно Провенцана, приходится использовать прошедшее время. Когда-то это был самый популярный горнолыжный курорт Этны, с современными подъемниками, дорогими отелями, ресторанами и барами. Во время извержения 2002 года по ним прокатилась лава. Красная каменная река, как катком, прошлась по подъемникам и трассам, теперь на этом месте – черные языки и похожие на спящих драконов обуглившиеся стволы столетних сосен: мрачные апокалиптические пейзажи. Но рядом уже с завидным упорством и итальянским оптимизмом начинают вырастать новые здания , а зимой можно снова кататься на лыжах. А еще тут есть бар с барменом Паоло, который был в день начала извержения на горе – работал в отеле: – От Этны никогда не знаешь, чего ждать. – Паоло в кепке, как у Че, с седой бородой, делает кофе и рассказывает, будто между делом, о последнем извержении. – Но сейчас она спокойна, не бойтесь, – умиротворяюще заключает он. Расписание вулкана знает почти каждый житель Этны. И сейчас Аурелио, инженер, сотрудник местного лесничества, рассказывает мне с точностью до минуты график Этны. – Этна нам как брат-близнец, – говорит Аурелио. – Мы ее прекрасно чувствуем, будто пуповиной связаны, или это что-то в воздухе. И знаем, что скоро она снова станет активна. Порой страшно, но где, скажите, не страшно жить? – риторический вопрос повисает в воздухе. Чтобы понять и почувствовать Этну, нужно объехать ее кругом, пожить на ферме, погулять по старым городкам. Барочная Дзаферана Этнеа – столица меда (15% всего итальянского меда производится здесь), Малетто на западном склоне – столица клубники, в июне здесь проходит большой клубничный фестиваль. Соседний Бронте – столица фисташек и миндаля, фисташки из Бронте – это давно уже устойчивое выражение, которое знает любой итальянец. Здесь выращивают 80% всех фисташек Италии. Мило, Пассопишаро, Сант-Алфио, Лингуаглосса – винные городки, где на каждом шагу винодельни и агротуристические фермы: можно заехать на дегустацию или даже остаться на ночь, чтобы встретить утро на винограднике. На склонах вулкана растет виноград, который не боится заморозков и изнуряющей жары, и за это этнийским винам присвоили почетное винное наименование DOC. В Сант-Алфио держит виноградник солист группы Simply Red Мик Хакнелл – здесь он делает вино Il cantante («Певец»). Больше всех Этну помнит старый каштан Ста лошадей в городке Сант-Алфио (Castagno dei cento cavalli) – местные утверждают, что этому каштану около 4000 лет, ученые чуть менее категоричны и дают ему около двух тысяч. В любом случае это официально одно из пяти самых старых деревьев Европы – и за это время мимо него проходили тысячи извержений, но ни одно не коснулось той земли, откуда сейчас растут три покосившихся, но еще мощных ствола этого морщинистого каштана. Мудрости каштану явно не занимать – поэтому весной он не торопится зацветать, и когда склоны и окружающие сады уже зеленеют, он лишь лениво раскрывает свои почки. Цветет он тоже с большим опозданием, как любой старик, ковыляет медленно, никуда уже не торопясь. Зато плодоносит до сих пор очень активно – в год дает больше 500 кг каштанов.

Инсалата миста

Старый каштан, пожалуй, помнит всю тысячелетнюю историю острова – первые поселенцы появились именно на восточном побережье 3000 – 4000 лет назад. Сицилия – идеальный срез европейской цивилизации в миниатюре, средоточие европейской истории. Самый большой остров Средиземноморья пережил несчетное количество иноземных завоеваний: за него в разное время боролись величайшие империи – Древняя Греция, Римская империя и Карфаген, Византия и арабские халифаты, норманнские племена во главе с императором Роджером I. Ричард Львиное Сердце не давал покоя острову, остановившись в Мессине во время своего третьего Крестового похода в 1190 году. Арагонские короли, династия Бурбонов, Габсбурги пытались прибрать остров к рукам. Пока наконец Джузеппе Гарибальди не завоевал Королевство двух Сицилий в 1860 году. А ведь если бы не итальянский революционер Гарибальди, кто знает, может, сейчас, чтобы попасть на остров, нужно было бы делать испанскую или греческую визу. Полностью читайте в свежем номере NGT