Порто-Черво: место, куда не попадают случайно

Неудивительно, что принц очаровался этим местом, где даже заросли трав и цветов похожи на рисунок на дорогом шелковом платке – россыпь диких роз, веток можжевельника, диких гвоздик, ромашек и сухих звезд чертополоха.

Береговая линия будто специально вырезана для того, чтобы на ней стояли пятизвездочные отели – но не те, на тысячу номеров, с растиражированным форматом «роскоши», а такие же, как и здешние ромашки – «простые», белые и изящные. Точно то платье Анны Карениной, про которое мы знаем, «что значит и за какие деньги приобретается эта простота».

Здесь нет случайных туристов, приехавших по горящим путевкам. А если и встречаются, то только на одном из диких пляжей, где, говорят, в сезон пара лежаков может стоить до 300 евро в сутки – на этом месте под солнцем залегают в засаде ловкие красавицы в поисках крупной добычи.

Ставки и правда высоки – одного взгляда на марину Порто-Черво достаточно, чтобы в этом убедиться. Мало где еще можно увидеть в таком количестве сверкающие, баснословно роскошные яхты.

По сути все здесь – часть одной и той же «золотой» сети. И сама марина, и рестораны, и все три отеля Порто-Черво – Hotel Cervo, Romazzino и Cala di Volpe (каждый год они дружно открывают летний сезон фестивалем еды и вина).

С Cala di Volpe и началась история Порто-Черво. Как раз там располагалась резиденция Принца Ага-Хана – спроектированная архитектором Жаком Куэллем как рыбацкая деревушка «под прикрытием», а чуть позже превратившаяся в роскошный отель, где многие годы останавливались приближенные Принца, а сейчас приезжают и все остальные, чей статус это позволяет (в их числе, например, Рианна и Леди Гага). Знаменитым у широкой публики отель сделал фильм «Шпион, который меня любил» – и по сей день многие мечтают остановиться в том самом номере, где на террасе с видом на залив отметился Роджер Мур. Побывать там может каждый посетитель отеля – на месте киноматографического президентского сьюта находится ресторан.

Церковь Стелла Марис на холме – тоже часть белоснежного архитектурного ансамбля, спроектированного коллегой Куэлля, архитектором Мишелем Бузири Вичи – самая роскошная вилла для самого почетного гостя на этом курорте. Это, возможно, главная достопримечательность города, которая может заинтересовать путешественника, не пытающегося блеснуть причастностью к мировой элите. Здесь под покатыми сводами висит Мадонна Долороса кисти Эль Греко. Никто ее не охраняет, и если прийти пораньше утром или просто в несезон, можно побыть с ней наедине – пропитаться тишиной и печалью, которая неизбежно таится где-то в складках дорогих декораций.

Впрочем, приезжают сюда и еще по одной причине. Вся окрестность гор и холмов Коста Смеральды испещрена сетью пешеходных маршрутов. Где-то это тропинки, где-то – пустынные живописные автодороги с пешеходными тротуарчиками. Если вы любите много ходить, здесь можно провести за этим занятием целую неделю. Тропинки и асфальтовые серпантины соединяют смотровые площадки, античные стены и крохотные пляжи-открытки. К слову, на них необязательно оплачивать заоблачную аренду лежаков: парео, корзина с фруктами и бутылка вина в рюкзаке – что еще нужно для полноценного отдыха?

Вино на Сардинии производят тысячи небольших производителей, причем здесь довольно много эксклюзива – такого, что и в материковой Италии невозможно попробовать. Как и многие другие итальянские вина, оно далеко не всегда не претендует на изысканность. Но у него есть свои нетривиальные истории – выслушать их внимательно, и Сардиния заиграет совсем иными красками.

Окажется, что это далеко не только «сладкая жизнь» Порто-Черво, но и дикие склоны гор, где пастухи гоняют овец, а в саду три поколения семьи пируют за большим столом... А еще – маленькие виноградники, иногда обдуваемые холодными ветрами с вершины Ла-Мормора, а иногда – соленым бризом с побережья.

Из первого делают элегантное белое вино с цветочным букетом и легким характером. Каннонау же порой называют самым древним вином Средиземноморья. Красное и розовое, которое из него получают, столь разнообразно по своему вкусу и аромату, что вполне может стать поводом для отдельного путешествия по Сардинии.

В прогулках, дегустациях и заплывах в чистейших водах у Изумрудного берега проходит день. Яхты с парковками для вертолетов, виллы отеля Romazzino за €22 тысячи в сутки, сверкающие витрины бутиков – все это потихоньку растворяется в надвигающихся сумерках. И уходящее солнце Сардинии улыбается совершенно одинаково и тому, кто провожает его на корме своей супер-яхты, и тому, кто просто проезжал мимо и остановился полюбоваться видом на бухту – золотую во всех смыслах слова.