Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №197, февраль 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Неизвестные Гималаи. Пастуший сюрреализм

Алексей Заводский, Оксана Чекулаева
01 декабря 2015
/upload/iblock/c59/c59d2be8faf9567cd8c295e10aa50253.jpg
Фото: Алексей Заводский
/upload/iblock/e1e/e1e866af0bd06e3342c785223e77068f.jpg
Алексей Заводский.
Фото: Оксана Чекулаева
/upload/iblock/e1b/e1b823cd6ad93bf56a805445ae7fb6ac.jpg
Оксана Чекулаева.
Фото: Алексей Заводский
/upload/iblock/f7e/f7e8c0870ca4d670af21926442f2da41.jpg
Пастух в одном из каменных домиков, попадавшихся на нашем пути.
Фото: Оксана Чекулаева
/upload/iblock/91b/91b1e6d9a36c3880de4cad28dfa7f673.jpg
Фото: Оксана Чекулаева
/upload/iblock/da2/da281c5676ef93d08854720d929933c0.jpg
Фото: Оксана Чекулаева
Осенью фотограф “National Geographic Россия” Алексей Заводский и чемпионка России по фрирайду Оксана Чекулаева возглавили экспедицию “Неизвестные Гималаи”. Вдали от туристических троп, полностью в автономном режиме – целью ребят было показать нашим читателям красоту неизведанных мест и, конечно, проверить себя в экстремальных условиях. Трудности старта, чумовые хвойные леса и падающая в кроличью нору Алиса – в первой части репортажа на Nat-geo.ru.
Идея этой экспедиции, как и большинство всех отличных идей, пришла случайно. Впервые мы попали в тибетскую колонию Бир для того, чтобы полетать там на парапланах. Спустя какое-то время нам захотелось продвинуться дальше, в самую глубь Гималаев, и увидеть – что там, за горизонтом. Подробнее об экспедиции и ее участниках Первая разведка состоялась в прошлом году. Очень быстро стало ясно: мы нашли что-то по настоящему фантастическое. Горы, покрытые снегом изрезанные и острозубые вершины; совершенно нетронутая земля, никаких намеков на цивилизацию – все это выглядело весьма заманчиво. Было безумно интересно, как живут местные жители в такой глуши – в окружении огромных шеститысячников и высоких перевалов, без каких-либо технологий, практически отрезанные от внешнего мира. Пройти путь из Тибетской колонии Бир до Манали, преодолеть более 100 км пути через нехоженые перевалы, выйти за привычные рамки комфорта и безопасности было отличной возможностью поискать ответы на свои вопросы о ценности тех или иных вещей, открыть что-то новое не только об этом удивительном месте, но и в первую очередь – о себе. Когда эту идею открыл для себя еще один увлеченный человек, было решено – идем.
На пути нет уютных гест-хаусов и чайных домиков, как, впрочем, нет и людей, которые могли бы показать дорогу и как-то помочь.
Нас четверо: Оксана Чекулаева и Алексей Заводский (руководители экспедиции), Денис Ульянкин и Лариса Макаровская. Мы тщательно готовились, подробно изучая карты, несколько раз выверяя список снаряжения, запасы еды и газа, стараясь продумать все возможные варианты. В нашем распоряжении были самые последние средства навигации, Spot на случай экстренной эвакуации, радиостанции для связи между собой, но даже при этом с самого первого дня путешествие подкидывало немало сюрпризов и сложностей, о которых мы и не догадывались в начале пути. В отличие от Непала, в Индии треккинг не так популярен. Помощники, готовые понести часть груза - неизбежная составляющая любого выхода в отдаленные от цивилизации места, но найти их оказалось непросто. Долгие поиски, к счастью, увенчались успехом – к нам присоединились Абу, Алу и Такур. С неба льют потоки воды, но ждать нам некогда: грузимся в машины и отправляемcя к месту, откуда стартует пешая часть экспедиции.
/upload/iblock/5f1/5f1e4e37166458a46beeb0093cf4a3ed.jpg
Один из монастырей в тибетской колонии Бир. Место старта экспедиции.
На пути нет уютных гест-хаусов и чайных домиков, как, впрочем, нет и людей, которые могли бы показать дорогу и как-то помочь – кроме, разве что, местных пастухов. В первый день дождь так и не утих, а на вершине холма к нему добавился порывистый ветер. Вся эта радость хлещет порывами по лицу, камеру не достать, но мы продолжаем движение. После полудня добираемся до небольшой каменной хижины, где решили остановиться и чуть подсушиться у костра, а заодно и устроить перекус припасенным печеньем. Хозяин хижины любезно соглашается сварить нам молочного чаю на костре с дымком – как положено. Мы еще не знаем, что в скором времени подобным аскетичным пристанищам мы будем радоваться как манне небесной. Рассиживаться некогда – благодарим хозяина за чай и двигаемся дальше. Спустя шесть часов пути добираемся до места первой ночевки – небольшой точке на карте с названием Raj Gunda. Походный ужин - это всегда самый вкусный ужин на свете, а как спится после первого ходового дня – не передать словами.
Хвост муссона достал чернила и бушевал всю ночь, осыпая нас громом и молниями. Однако утром распогодилось, выглянуло солнце. Навстречу попадались улыбчивые местные жители. Не избалованные вниманием фотографов, они с удовольствием позировали на камеру, а затем просили показать, что получилось. Тропа проходила по чумовому хвойному лесу, который буквально дышал, отдавая тепло и окутывая все вокруг туманом, уводя нас все дальше в сторону неизвестности. Во второй половине дня погода резко испортилась: по ущелью засвистел промозглый ветер, снова полил дождь. Вдобавок на нашем пути возникла новая преграда – горная река, больше похожая на спускающийся вниз по склону водопад,. Мы прочесали ее вверх по течению, но все тщетно – никакого намека на переправу нигде не было видно. Стало очевидно, что реку придется штурмовать вброд. К нам на помощь пришли пастухи из хижины неподалеку – показали, где лучше перейти реку. Глубина местами доходила до колена, но мощный поток ледяной воды и огромные валуны под ногами не вызывали большого желания снимать ботинки. После всех этих водных процедур мы решили остаться на ночь в домике пастухов, благо внутри уже горел костер и можно было просушиться.
/upload/iblock/a85/a85a3d19966ef47e5534cc55961df29b.jpg
Любезный хозяин не отказал замерзшим русским.
Наше пристанище представляло из себя кош с каменным основанием и невысокими стенками. В основе крыши лежали палки, на которые были натянуты куски полиэтилена. Внутри – земляной пол, у дальний стенки от входа – очаг. Топилось все это сооружение по-черному, дымоход предусмотрен не был. Находиться в этом доме можно было только сидя на полу, так как все пространство выше пояса заполнялось едким дымом, от которого моментально слезились глаза и першило в горле. Стены таких домов не изолируют, но по крайней мере защищают. Вечером все пастухи собрались у очага и принялись варить незамысловатый ужин. В меню был рис, дал (чечевица) и чапати (хлебные лепешки). Здесь так едят практически все. Одно и то же два раза в день, всю жизнь. Радушные хозяева предложили нам местного алкоголя - самогон градусов под шестьдесят, настоенный на местном корне Чора. Немного терпкий на вкус, чем-то напоминающий настойку на травах алкоголь легко проходил через горло и обжигал пищевод. О целебных и иммуностимулирующих свойствах этого корешка, растущего только в горах штата Шимчал Прадеш на высотах от 1700 до 3500 метров, ходит множество легенд. Как и в случае с кардицепсом в Непале, его сбор – это основной, наряду со скотоводством, источником дохода для местных жителей. Мы выпили по чуть-чуть, а вот пастухи приняли на грудь нормально – и вскоре затянули протяжную песню.
/upload/iblock/369/3693f8ffa486327c7841bd89b0dd8476.jpg
Оксана Чекулаева сотоварищи отогреваются в коше после преодоления горной реки.
Тяжело передать на бумаге те эмоции, что чувствует путешественник, оказавшийся на подобной посиделке. Весь этот антураж жилища, подсвеченный открытым огнем костра, едкий дым, алкоголь и песни местных пастухов – абсолютный сюр. В такие моменты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору. Чем дальше падаешь, тем интереснее становится. Вторая часть репортажа о неизвестных Гималаях – в среду на Nat-geo.ru.