Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
National Geographic Traveler

Мохито без лайма: фоторепортаж из Кубы

Текст: Елена Срапян Фото: Александр Федоров
05 июня 2017
/upload/iblock/917/9173d5fdecd806634ebae5d994a7f9aa.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/779/7794dca6671cbcb703c36807f5f97501.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/195/195dad75def56f012486cc6920ee5cf9.jpg
Фото: Александр Федоров
Когда умер Фидель Кастро, все начали делать прогнозы: как быстро падёт режим на Кубе, что произойдёт с туризмом, не растеряет ли Куба своего очарования. На деле оказалось, что механизм перемен был запущен почти десять лет назад. При этом многие кубинцы уверены – ситуация на острове Свободы навсегда останется прежней.

Дом в Гаване

– Никто не знает, что будет. Невозможно даже предположить, – резко обрывает разговор кубинец Пабло, наш новый приятель. По местным меркам Пабло – богема: он занимается искусством и несколько раз был в Европе. Это роднит нас: он тоже обращает больше внимания на новый для Кубы интернет, чем на очереди за куриными окорочками.

Мы сидим в кафе при музее Casa del Chocolate на Старой площади Гаваны и пьём холодный шоколад: для горячего слишком жарко даже вечером. Один стакан обходится нам в 1,35 кука – считать почти 1 к 1 с евро.
– Скажите, мы можем заплатить местными песо? – спрашиваю официантку.
– Да, конечно, как хотите. Нам всё равно.

На Кубе действуют две валюты: местные песо CUP и конвертируемые песо CUC. Считается, что первая валюта недоступна иностранцам, а вторая – кубинцам. Когда-то так и было, и это один из первых признаков ускользающей натуры, с которым сталкиваешься в Гаване 2017 года: сейчас обе валюты доступны всем, кто захочет ими обзавес­тись. Местные песо – для уличной еды и товаров для населения. Куки – для бытовой техники, шоколада и туфель со стразами.
/upload/iblock/474/4740090f26e03157ba9c8b9f9cdfe153.jpg
Александр Федоров

Вместе с ограничениями на обмен валюты постепенно уходит строжайшая сегрегация иностранцев и кубинцев, и наконец появляются возможности для погружения в местную жизнь.
– Это началось давно, задолго до смерти Фиделя, – задумчиво покачивается в кресле перед телевизором хозяйка нашей комнаты Ана. – Всё, что происходит сейчас, сделал Рауль. Главное, что появились предприятия por cuenta propia (вроде нашего ИП. – Прим. автора). Поэтому теперь хорошо­ живут не только высокие чиновники и те, у кого есть родственники за границей, – но и те, кто открыл своё дело.

Ане за 60, она работает заведующей терапевтическим отделением больницы. Государство платит ей стандартные $20 в месяц, не считая продуктовых карточек, положенных на Кубе каждому. Комната, которую Ана сдаёт нам, приносит совсем немного – она стоит всего $15 в день, находится в нетуристическом районе, и далеко не всегда у Аны есть постояльцы. Её, а теперь и наш, быт очень простой: воду для купания мы кипятим даже не в кастрюле, а в старых двухлитровых консервных банках, полных известкового налёта. Там же варим универсальный кубинский перекус: яйца, которые стоят рублей 60 за картонку.

Это наш выбор: мы хотели полного погружения в кубинскую повседневность. Относительный комфорт в Гаване будет стоить дороже, около $30 за комнату в старом городе, в двух шагах от всех достопримечательностей. Такие квартиры или комнаты обычно простые и уютные, со всем необходимым. Раньше Куба была доступна только тем, кто хочет поселиться в дорогом отеле, но в 2010 году всё изменилось: действующий президент Рауль Кастро заявил, что экономику страны срочно нужно реанимировать, и правительство обнародовало список из 170 видов предпринимательства, отныне разрешённых на Кубе. Среди них была сдача жилья туристам.

Этот и другие шаги властей дали толчок переменам, которые происходят с Кубой в последние годы. Сейчас здесь действует закон конца 80-х в СССР: всё нельзя, но если очень хочется, то можно.

Чёткие па

/upload/iblock/d4a/d4a7c315d06938845bbedd1e0a1d20e6.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/e4a/e4aa109c74fdddbd24d734e1e8831538.jpg
Фото: Александр Федоров


С Пабло и его подругой Марией мы познакомились, когда бродили вокруг Университета искусств (ISA) в далёком от центра районе Плайя. Университет привлёк наше внимание не просто так: разбросанные по бывшему полю для гольфа футуристичные корпуса выполнены в форме больших куполов. Правда, до конца их так и не достроили, и сейчас студенты живут и занимаются в простых пяти­этажках в советском стиле.

Мы с ребятами столкнулись не у заброшенных построек, а на газоне у забора из сетки-рабицы. Куба всю историю ревностно охраняет свой главный козырь – это образование вообще и в сфере искусств в частности. Поэтому вход на территорию учебных заведений посторонним строго запрещён. И тут снова проявляется ветер перемен: мы не дожидаемся, а ребята всё-таки проходят на территорию ISA вместе с туристической группой.

Сцена повторяется в театре Марти, когда мы хотим попасть на финальный прогон балетной школы: нас соединяют с группой туристов из Испании. Оказалось, на Кубе появилось специальное государственное агентство Paradiso, которое организует культурный туризм. $15 – и ты попадаешь хоть в ISA, хоть в Национальную школу балета на бульваре Прадо. Позже инициативу подхватили частные школы и классы.
– Через час приедут туристы, у нас будет выступление, посмотрите, – выдыхает после тренировки наш товарищ Густаво, танцор традиционных кубинских танцев. В его группе, которая делит здание со школой балета Лауры Алонсо, около двадцати человек, самому старшему лет 60. Когда привозят пару туристов – кажется, из Японии, – те выглядят шокированными: в нетуристическом районе, в по-кубински обшарпанном здании с галереями они видят не только картины с барышнями в балетных пачках, но и группу кубинцев всех возрастов и цветов кожи, которые уже минут через десять затягивают иностранцев в пляс.

Раньше танцы можно было увидеть только в знаменитом кабаре «Тропикана» или на официальных представлениях театров. Теперь можно почти всё, главное – заранее подумать об этом и списаться с нужными людьми.

Дороги свободы

/upload/iblock/9ac/9ac5dba1ae7abde238ebd91c875cf9f2.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/550/5503aedb18f73777d61de2d383e5f029.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/f50/f50d946240f4f4f995f8794f8b7fedf9.jpg
Фото: Александр Федоров


Перед поездкой все друзья хвалили лучший мохито в мире. Мы честно старались и экспериментировали, пока не стало понятно: мохито на Кубе прос­то ужасен.
– Я не хочу ничего говорить о политике, совсем. Желательно никогда. Мы же на Кубе, тут всё ясно: социализм или смерть. Вы хотели мохито – так давайте пить мохито, не нужно говорить о политике. Я бы сводил вас в место для кубинцев, но мы не пьём коктейли: только пиво или ром. Чаще ром: в нашей жизни нужно что-то покрепче.

Приносят три высоких стакана прозрачного коктейля с мятой и льдом, я отпиваю – сразу становится понятно, что на Кубе действительно любят покрепче. И без сахара. И без лайма. Одного стакана достаточно, чтобы уложить меня, трёх – чтобы сбить с ног моих спутников. В кафе на набережной Малекон нас привёл сын нашей хозяйки Хосе: говорит, что лучший мохито в городе именно здесь. Мои русские друзья хвалили бар отеля «Насьональ» – оказалось, что лаймов нет и у них тоже. Ещё несколько попыток – и мы переходим на пина коладу: в сливках две трети стакана рома теряются быстрее.
– Сходите на площадь, это в двух шагах: удивительно, но там отличные коктейли за полтора кука, – напутствуют наши русские друзья, которых мы случайно встретили в Тринидаде.

Тринидад – город-музей, обязательный для туриста на Кубе. Так же, как и сотни других европейцев, мы приехали сюда побродить по мощёным улочкам и посмотреть на панораму города с колокольни собора. Вокруг много людей – путешествия по всему Острову свободы уже прочно вошли в туристическую жизнь, никто и не помнит времена, когда доехать из Гаваны до Сантьяго было просто невозможно.

Если ты готов тратить деньги, путешествия по Кубе становятся вполне удобными. Шикарный рет­роавтомобиль стоит порядка 150 куков в день, но чаще всего для больших расстояний выбирают современные седаны, которые без проблем имеют право закупать прокатные конторы. Стоимость аренды такой машины намного ниже, 50–70 куков в сутки.

Наш совет: если хотите застать Кубу со старых фотографий, поезжайте сейчас. Cuba libre уже удобна, но ещё существует.

Автобусы Viazul ездят по всем кубинским городам, строго придерживаются расписания и стоят приемлемо: так, за дорогу от Гаваны до Тринидада вы заплатите 25 куков, до Варадеро – 10 куков. При этом стоимость обычного автобуса Omnibus Nacional, такого же по условиям, как Viazul, на то же расстояние до Тринидада – меньше восьми с половиной куков. Но купить билет нельзя: всё, что могут сделать продавцы билетов на вокзалах, если у вас нет кубинского удостоверения личности, – отправить вас к станции Viazul.

Интересное появляется там, где заканчивается традиционная сегрегация и начинается бизнес por cuenta propia. По всей Кубе официально курсируют автобусы-камьоны: старые грузовики, кузов которых переварен под пассажирский салон. Камьоны бывают разные: какие-то не отличаются от обычных автобусов, потому что в кузов поставили нормальные сиденья, а некоторые представляют собой просто грузовик с лавками, и тут уже важно держаться крепче. Зато и ценник более чем скромный: например, дорога до города Пинар-дель-Рио, что на западе острова, обходится меньше чем в два кука. Камьон до Сантьяго-де-Куба стоит 12 куков, но и ехать туда нужно почти 900 километров.
– Как ты думаешь, это что: курица, мясо, рыба? – Я задумчиво жую очередной бутерброд с чем-то солёным, сидя на лавке в забитом людьми камьоне. Умереть с голоду во время такого­ путешествия нельзя, но и нормально поесть – тоже: булка с чем-нибудь – стандартный перекус кубинца.
– Свинина, – на чистом русском поясняет брюнетка слева, обнимая сына лет пяти. На наши вытянутые лица она реагирует просто: – Моя мама – русская. Но я родилась здесь.

Наполовину русских на Кубе много: сказались тесные отношения между странами. И это только добавляет чего-то родного в постоянную игру «узнай советскую действительность, в которой ты никогда не жил».

Стабильность

– Я не верю, что ситуация на Кубе может измениться. Тоталитаризм – он и есть тоталитаризм, и мы живём так, как живём, всю жизнь, – охотно отвечает на наши вопросы пожилой столяр Эрнесто Хуарес, который разговорился с нами около своей веранды в Ведадо. Это фешенебельный район Гаваны: гуляя между посольствами и министерствами, сложно поверить, что вокруг обычная Куба, где нет ничего вкуснее курицы с рисом. Впрочем, в невалютных ресторанах Ведадо выбор тот же – почти никакого. 

В противовес валютным развлечениям для туристов и возможностям, которые открылись с уходом Фиделя с поста президента, всю остальную жизнь кубинцев характеризует полное отсутствие выбора. Одежду, необходимые в обиходе предметы, бытовую химию – всё на Кубе приходится conseguir, доставать, выискивать, выбивать, покупать из-под полы. Это сформировало отношение людей: несмотря на то что в последние годы на Кубе изменилось многое, они как будто ничего не замечают – их быт остался тем же. Поэтому на вопрос о Кубе без Фиделя многие отвечают одинаково: как бы людям ни хотелось перемен, всё останется по-прежнему.
– Мне очень нравится тема Кубы без Фиделя. Потому что для неё можно брать любые снимки: двух-, трёх-, пятилетней давности. Разницы не будет никакой, – смеётся Нельсон Рамирес де Ареяно, директор государственной фототеки Кубы. Во многом он, увы, прав: очереди за продуктами остались теми же, что и в середине 90-х годов.

При этом оттепель началась задолго до 25 ноября 2016 года. Не зря у хорошо знакомых с российской политикой кубинцев сложилась привычка постоянно вспоминать долгие горбачёвские реформы. Но каким будет результат и что начнёт происходить со страной после того, как в 2018 году Рауль Кастро уйдёт с поста президента, – большой вопрос для всего мира.

Александр Федоров и Елена Срапян вместе путешествуют по Латинской Америке и делятся впечатлениями на канале Bad Planet в Telegram.

Координаты

/upload/iblock/e1f/e1f12150098db6455b4f3a80c26045d1.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/424/42442d13935811ffd6a94de979fba389.jpg
Фото: Александр Федоров
/upload/iblock/457/457f938f13b433c0679dbeff97719a44.jpg
Фото: Александр Федоров


ВИЗА Для поездок сроком до 30 дней виза не нужна.

КАК ДОБРАТЬСЯ Прямые рейсы из Москвы в Гавану выполняет «Аэрофлот», билеты – от 37 000 руб.

ОТЕЛИ

Conde de Villanueva, Гавана 
Отель в двух шагах от Старой площади Гаваны, сохранивший колониальную атмосферу. Здание отреставрировали, восстановив все детали.

Iberostar Grand Hotel, Тринидад 
Колониальный особняк построен в XIX веке. В отеле 36 номеров, патио и ресторан. Детей до 15 лет не принимают. 

Mansión Xanadú, Варадеро 
Расположен в особняке разбогатевшего на продаже пороха промышленника Ирене Дюпона де Немура. Один из лучших ресторанов на побережье, собственное гольф-поле и всего 8 номеров.

Hotel Tryp Cayo Coco, Кайо-Коко 
Семейный отель на лучшем пляже Кубы. На территории бассейны, несколько баров, рестораны. При отеле работает русская кайт-школа.

Снять жильё у местных жителей можно через сайт casaparticular.com

ЕДА Куба славится лобстерами, которых тут можно найти по цене от 12 куков за штуку. Хороши и остальные морепродукты: не пропустите кубинский коктейль из креветок или жареные креветки в чесноке. «Мальта» – традиционный безалкогольный напиток из сахарного тростника. Третья и очень вкусная составляющая в рационе кубинца пос­ле чёрного риса с курицей – юкка. Представляет собой корень тропической маниоки, который обжаривают с чесноком и луком или варят и превращают в пюре.

ЭКСКУРСИИ

Сантерия и другие религии на Кубе. Такая экскурсия начинается с посещения тематического музея, продолжается встречей с бабалео (исполнителем обрядов сантерии) и распитием ритуального рома Aguardiente под священным для сантерии деревом сейба.

Ночная жизнь Гаваны. Сколько бы ни пели в старом центре города «Гуантанамеру», реальная народная музыка Кубы сегодня – это реггетон. Вы можете сначала пообщаться с начинающими кубинскими музыкантами, а потом устроить тур по клубам Гаваны, где тверка больше, чем коктейлей с ромом.

Кубинская реальная жизнь. Главная экзотика Кубы – в её повседневности: из-за дефицита и правительственных ограничений здесь сложился уникальный быт, который просто так и не разглядишь, пока тебя кто-то не проводит и не переведёт всё, о чём говорят простые кубинцы.

ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ

Кайо-Коко – однозначный фаворит, остров на острове: с побережья Кубы туда ведёт автомобильная дамба, так что добраться легко. Если вы на машине, рекомендуем проехать по всему острову: Кайо-Гиль­ермо, Кайо-Санта-Мария и Кайо-Романа тоже неплохи.

Варадеро – 20-километ­ровая коса с действительно выдающимся пляжем. Но ­уединения здесь ждать не приходится: 90% отелей острова расположены именно на пляжах Варадеро.

Санта-Мария – ближайший хороший пляж в Гаване. Тут прозрачная вода, мелкий песок и расслабленная атмосфера. Намного лучше, чем на том же тринидадском Анконе, и всего полчаса на автобусе от ж/д вокзала Гаваны.