Поиск
x
Журнал №190, июль 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
National Geographic Traveler

Неизвестная Португалия: внутренний мир

Текст и фото: Дмитрий Тельнов
01 июля 2019
Португалию начинают пробовать с краю, первым делом изучая побережье. Но когда захочется добавки, следует оставить океан за спиной и совершить путешествие к центру этой земли. И тогда откроется её совсем другая – внутренняя красота.

На краю Старого света

С тех пор как мир сошёл с ума от любви к Португалии, прежде тихую окраину Европы потихоньку затаптывают туристы. Но, заполонив прибрежные зоны, они почти не просачиваются в глубь страны. Здесь, в самом сердце Португалии, по-прежнему тихо и немноголюдно, а воздух пропитан старорежимным покоем – как в те времена, когда его ещё не портили мобильная связь и беспроводной интернет.

Здесь можно переезжать из одного городка в другой, бродить по мощёным улицам, разглядывать дома, увитые виноградом, заходить в маленькие музеи со старинными прессами для оливкового масла и осколками древней керамики под стеклом и забираться на крепостные стены, не дрогнувшие ни под натиском неприятеля, ни под бременем лет. Сидеть за столиками кафе, где всё ещё приносят- пепельницы и просят расплачиваться наличными. Останавливаться на ночь в семейных пансионах или поузадах – бывших монастырях и исторических усадьбах, ставших небольшими отелями. И никуда не торопиться. Хотя расстояния небольшие, а список достопримечательностей не так уж велик, но на путешествие по этой части Португалии следует закладывать несколько дней, чтобы насладиться главной местной достопримечательностью: спокойствием, тягучим и крепким, как хорошо выдержанный портвейн. С которым здесь, впрочем, тоже всё в порядке.

_DTN5237.jpg
Грозные крепости охраняли границы Португалии от вторжений из Испании.
_DTN5095.jpg
Большинство исторических деревень расположены на склонах холмов, и с площадей открываются живописные виды.
_DTN5201.jpg
В национальном парке Тежу у берегов одноимённой реки для желающих устраивают небольшие трекинги.
_DTN5348.jpg
В национальном парке Тежу у берегов одноимённой реки для желающих устраивают небольшие трекинги.

Деревенские истории

Забраться в эту живописную глушь стоит в первую очередь ради исторических деревень. Ассоциация Aldeias Históricas de Portugal (aldeiashistoricasdeportugal.com) включает 12 населённых пунктов, сохранивших свой исторический облик и находящихся под охраной государства.

Самая фотогеничная из них – Монсанту, основанная в XII веке. В 1938 году за красоту и аутентичность её выбрали «самой португальской из всех деревень Португалии». Кажется, что деревню строили тролли: дома, стоящие ярусами на склоне горы, буквально вырастают из гранитных валунов. 800 лет назад местные жители возвели их прямо меж каменных глыб, используя скалы вместо фундамента, стен или крыши. Живописнее всего это смотрится с вершины, где когда-то стояла цитадель тамплиеров. Замка больше нет – в начале XIX века в его подвалах взорвался порох, и от грозной твердыни остались лишь крепостные стены.      

Деревню Иданья-а-Велья стены окружают целиком – могучие, древние, они построены римлянами ещё в III веке. Сегодня в городке, увитом розами по самые крыши, проживает всего 60 человек, а когда-то он был славной Эгитанией, где родился король вестготов Вамба. В Сортелье, ещё одной грозной крепости, оборонявшей границы страны, сегодня вообще никого не осталось. Жизнь возвращается сюда только с туристами, которым в высокий сезон потомки прежних жителей сдают дома, проводят экскурсии и угощают блюдами по рецептам прабабушек.

Из Белмонти, ведущей свою историю с 1199 года, родом множество великих мореплавателей, и в том числе Педру Алвариш Кабрал, открывший Бразилию. Об их историях рассказывают в музее Великих географических открытий. Но куда сильнее впечатляет музей бельмонтской еврейской общины. После того как в 1497 году евреев под угрозой изгнания обязали принять христианство, они тайно хранили верность вере предков – не зная о других и считая себя последними иудеями на всём белом свете. Только в 1917 году общину обнаружил польский еврей, случайно оказавшийся в Белмонти, и лишь тогда закончилось их одиночество длиной в пять веков.

_DTN5100.jpg
В Монсанту порой непросто понять, где заканчивается дом и начинается скала.
_DTN5258.jpg
Памятник первооткрывателю Бразилии Педру Алвариш Кабралу в деревне Белмонти
португалия.jpg
В Сортелье для защиты от половодий перед обычной дверью ставили ещё одну, совсем как в ковбойских салунах.

В гости к одичалым

Чтобы погрузиться в ещё более тёмные глубины веков, нужно добраться до границы с Испанией. Здесь в заповедной долине реки Коа в 1992 году учёные обнаружили огромное количество доисторических наскальных изображений. На гладких камнях у реки древние люди веками высекали силуэты лошадей, коз, рыб, быков и вымерших уже туров. Самым ранним рисункам, сделанным в эпоху палеолита, более 20 000 лет. Площадь археологического парка Parque Arqueológico do Vale do Côa (arte-coa.pt) – более 17 кв. км, это самая значительная коллекция доисторической живописи на Пиренейском полуострове. 

Лучше всего рисунки видны при электрическом свете, который делает тени более резкими, поэтому экскурсии к петроглифам, находящимся ныне под защитой ЮНЕСКО, чаще всего устраивают ночью. Днём же можно отправиться в Museu do Côa, где рассказывают о наскальных изображениях долины Коа с помощью передовых технологий. Музей, похожий на бетонный бункер, расположен прямо внутри холма, а его ресторан с панорамной террасой – отдельная достопримечательность.

Долина Коа – одна из площадок для экопроекта Rewilding Europe. Основную его идею можно перевести примерно как «новое одичание»: энтузиасты восстанавливают экосистему на заброшенных фермерских землях. Заповедник Файя-Брава занимает площадь более 100 000 гектаров. Бывшие поля, сады и огороды сегодня потихоньку зарастают дикой лавандой и маками, под пробковыми дубами пасутся выпущенные на волю лошади, в скалах снова гнездятся грифы. А люди приезжают сюда, чтобы понаблюдать за птицами и посмотреть, как природа забирает своё, стирая следы человеческого присутствия.

_DTN5800.jpg
Одичавшие лошади в заповеднике Файя-Брава уже не помнят о сёдлах и узде.
_DTN5421.jpg
Если приехать в Центральную Португалию в конце весны, можно застать её в самом цветущем виде.
_DTN5162.jpg
В тихих деревушках на крышах соборов вьют гнёзда аисты, а под балконами селятся ласточки.

Вино рекой

У берегов реки Дору человеческое присутствие заметно издалека. Две тысячи лет здесь растут виноградные лозы, поля и холмы изрезаны террасами, между которыми стоят фермы-кинты с рыжими черепичными крышами. Вся эта территория, тянущаяся на 200 км от испанской границы и почти до Атлантики, занесена в список наследия ЮНЕСКО за культурный ландшафт выдающейся красоты. А бегущая мимо дорога N222 официально считается самой живописной в Португалии. Петляет она так, словно пьяна в стельку, – 93 поворота на 27 км. Быстро ехать мешают и указатели, приглашающие то на дегустацию, то в винный музей или хозяйство с многовековой историей. 

Почти в каждом из них есть гостевые комнаты или отель. А в Quinta da Pacheca (quintadapacheca.com) поселиться можно прямо в огромной винной бочке со всеми удобствами: внутри есть всё, что надо для счастья: ванная комната, кровать кинг-сайз из старого винного пресса, вайфай, кондиционер, выход на террасу и графин винтажного порто, включённый в стоимость проживания. Виноград здесь до сих пор отжимают не вручную даже, а ногами в бассейнах-лагарах, и любой гость может принять в этом участие.

Возвращаешься из этого виноградного края земли с головой, кружащейся от вина и впечатлений. А когда впереди показывается Порту и дорожное движение впервые за всё время путешествия становится плотным, так и хочется развернуться и удрать обратно – туда, где пробки встречаются только в бутылках.

_DTN5916.jpg
Дюжина номеров-бочек появилась в Quinta da Pacheca этой весной, и сейчас на эту категорию размещения уже очередь.
_DTN5876.jpg
Винные бочки в погребах усадьбы Morgadio da Calçada, ставшей отелем на 8 номеров, самые старые в стране.
_DTN5815.jpg
В долине Дору виноградники занимают в общей сложности более 45 000 гектаров.

Сезон

Самое удачное время – начало осени, когда спадает жара и созревает виноград.

Как организовать поездку

Лучше всего путешествовать на арендованной машине. Но если такой возможности нет, можно отправиться на дневную экскурсию по историческим деревням – туры (поезд + автобус + круиз по Тежу) стартуют из Лиссабона. Из Порту организуют выезды на виноградники, интереснее всего комбинированные туры, включающие круиз по Дору и возвращение на ретропоезде.