Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Я из лесу вышел

Текст: Антон Зоркин
26 июня 2013
/upload/iblock/239/239edc504224c23f428c304dbb87144c.jpg
Самое большое озеро - Прошчанско: глубина 37 метров, а длина почти 2,5 километра. Всего на территории 16 крупных и несколько озер поменьше, а еще 140 водопадов.
Фото: Андрей Каменев
/upload/iblock/499/49987b299f7d3155b4bb6044fdfa6f1c.jpg
Удобнее всего отправиться к Плитвицким озерам из Загреба. Оказавшись в столице Хорватии, осмотрите Каменные ворота, возведенные в XIII веке, зайдите на одно из самых красивых кладбищ Европы - Мирогой и загляните в кафедральный собор Вознесения Девы Марии, построенный в 1880 году в неоготическом стиле.
Фото: Андрей Каменев
/upload/iblock/a38/a389fb85deffd8e0731eaefba32312ff.jpg
Фото: Alamy/ИТАР-ТАСС
/upload/iblock/bfc/bfc1d61f690b5df45ab43de79973f0f7.jpg
Фото: Андрей Каменев
/upload/iblock/6c4/6c44ce447abc8aec4a59d82286288047.jpg
Перепад высот на территории парка - от 400 до 1500 метров, поэтому, чтобы попасть в некоторые удаленные места, порой требуется недюжинная выносливость.
Фото: Андрей Каменев
/upload/iblock/c89/c89c9b0f8619e5b98cabc11d6c018892.jpg
Фото: Андрей Каменев
/upload/iblock/669/66924892cdac1f65cb9a8de681a3798b.jpg
Фото: Андрей Каменев
/upload/iblock/a50/a50c34881990f9308652564571697b5b.jpg
В парке орнитологи зарегистрировали почти 120 видов птиц. Около сотни видов гнездятся на территории Плитвицких озер постоянно.
Фото: Андрей Каменев
Корреспондент NGT отправился в хорватский национальный парк «Плитвицкие озера». Бурые медведи в этом краю пользуются уважением, на каждом шагу – водопады и водоемы, а где-то в пещерах скрываются слепые протеи, которых европейцы когда-то принимали за драконов.
«Видите, трава смята - медведь лежал. На солнце грелся», - говорит рейнджер Кейт, на поясе у нее висит кобура с пистолетом. С мостика, перекинутого через скалы, мы осматриваем типичную палитру Плитвицкого национального парка: шумит небесно-голубого цвета водопад, поток срывается в темно-синее озеро. На аккуратном квадрате желтой травы в нескольких местах темнеют пятна, стебли смяты - тут, по словам Кейт, и лежал медведь. Она рассказывает, что в этих местах - одна из самых больших популяций бурого медведя в Европе. Этим фактом здесь гордятся: медведя сделали символом национального парка, изображение зверя украшает административные здания. «А не опасно тут ходить?» - выясняю я. «Испугался? Ха-ха, если медведь захочет тебя съесть, то никуда не денешься - они бегают со скоростью 60 километров в час, - радостно сообщает Кейт и поясняет, что самое неприятное - встретить медведицу с медвежатами. «А еще у нас тут волки, косули. Ну, вообще они стараются держаться подальше от людей. После работы, впрочем, я поступаю точно так же», - говорит Кейт, пока мы идем вдоль очередного озера - вода на этот раз ярко-зеленого цвета. Я пытаюсь сфотографировать косяк жирных рыб, которые безмятежно зависли в толще воды. Когда я отламываю кусок яблока и кидаю его куда-то в гущу обитателей водоема, никто из них даже не шевелится. Жалкие человеческие подачки рыб явно не интересуют. Рыбы в местных озерах выглядят успешными, кажется, они достигли в своей водоплавающей жизни всего, что только можно достичь. «Рыбалка здесь запрещена. Наша рыба живет в естественных условиях и умирает, когда ей вздумается, - сообщает Кейт. В таких же условиях, рассказывает она, живут тут также растения и деревья. В парке нельзя разжигать костры, устанавливать палатки, рвать растения, рыть в земле ямы, ломать в пещерах сталактиты, охотиться. «Эй, пожалуйста, зайдите на тропинку! Здесь нельзя ходить!» - кричит Кейт двум туристам, которые установили штатив в паре метров от выложенного бревнами мостика, по которому, по правилам, следует двигаться в этом месте. Кейт - единственная женщина-рейнджер, которая работает здесь. «Я живу в пяти километрах. Каждый день хожу пешком на службу и обратно», - рассказывает она и показывает рукой на свое рабочее место - Плитвицкий национальный парк: несколько десятков озер, соединенных друг с другом водопадами, окруженных известняковыми скалами, на которых растут буковые леса. Туристические тропинки, деревянные мостики тут проложили в середине XX века. Сегодня здесь шесть официальных маршрутов для трекинга - от двух до шести часов, а есть закрытые территории, куда доступ открыт только работникам и ученым. Мы идем уже полдня, все это время вокруг нас вода: переливается всеми цветами радуги, шумит, летит брызгами, бьется о камни. Стоят толстые, вековые деревья. Белка выбегает на дорожку за желудем. Короче, на каждом шагу - идеальный пример красочного пейзажа из тех, что получают кучу «лайков» где-нибудь в Facebook. Трудно представить, что во время разделения Югославии в начале 1990-х годов на Плитвицких озерах шли боевые действия, а территория парка была основательно заминирована. Весной 1991 года автобус с хорватскими полицейскими появился среди вековых буковых деревьев. В этот день наверняка в прозрачной воде плавали такие же толстые рыбы, и белка также выскакивала на тропинку. Сербы залегли где-то у въезда в парк и, когда автобус с хорватами показался поблизости, завязалась перестрелка. В истории эти дни остались как «Плитвицкая кровавая Пасха» - принято считать, что это было первое серьезное столкновение в войне, которая началась после распада Югославии. После нескольких часов пути мы оказываемся где-то далеко в скалах. Тропинка вьется по склону вверх, а перед нами чернеет пещера Голубняца. Пробираемся внутрь, отовсюду, как зубы огромного доисторического существа, торчат сталактиты, которые сформировались здесь за тысячи лет. Кейт рассказывает, что в парке несколько десятков пещер, но лишь в несколько из них пускают туристов. «В наших пещерах живут протеи. Видели? Немного на змей похожи. Очень древние животные. Всю жизнь они проводят под землей в полной темноте. Когда-то в Европе верили, что протеи - только что родившиеся детеныши драконов», - рассказывает Кейт, когда мы выбираемся из пещеры. К вечеру мы подходим к самому большому водопаду Плитвицких озер. Даже стоя на внушительном расстоянии от высокого, 70-метрового потока, чувствуешь, как сотни крошечных, как пылинки, капель летят в лицо. Эту достопримечательность буквально оккупировали пожилые японцы - их тут великое множество. Туристы из этой страны - серьезная помеха для прогулок по Плитвицким озерам: создается впечатление, что эти места стали жертвой какой-то массированной рекламной кампании. Начиная с раннего утра, японцы в возрасте высаживаются из автобуса около главного отеля. Некоторые из них выходят из дверей, опираясь сразу на две трости. Вереницами спускаются вниз, к водоемам, чтобы с равнодушными лицами фотографироваться у бирюзового цвета воды. «На самых популярных маршрутах до 16 часов не протолкнуться - японцы. Имейте в виду», - поясняет Кейт. Мы идем в отель: жирные рыбы по-прежнему сонно висят в толще воды, солнце почти ушло за скалы, а где-то в чаще скрываются бурые медведи.