Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Путешествия

Заповедная Норвегия

Текст и фотографии: Юлия Ишунина
08 февраля 2012
/upload/iblock/20f/20f7603345869b55b57a780324005d89.jpg
Брюген – улица на воде – едва ли не самое живописное место в Тронхейме. Здания на сваях здесь строят с XVIII века. Некоторые сгорели во время пожаров, но были восстановлены. Сейчас это жилые дома и рестораны.
Фото: Юлия Ишунина
/upload/iblock/425/42511c5d8c5a40b6dbcb8a638817c9b2.jpg
Терье и Ингунн разводят собак и катают туристов в окрестностях озера Савален. «Собакам необходимо по несколько часов в день бегать в упряжке», – рассказывает Терье, управляя восьмеркой хаски.
Фото: Юлия Ишунина
/upload/iblock/aaf/aafc9400ce8b87336b9301ab3dd95810.jpg
Лед на озере Савален, расположенном в 70 километрах от города Рёрос, не тает до середины мая. По версии норвежцев, Санта-Клаус живет именно здесь, чему свидетельство – его дом на берегу.
Фото: Юлия Ишунина
В Норвегию туристы обычно едут посмотреть на фьорды или, в лучшем случае, погулять по паркам Осло. Но мало кто знает, что в четырехстах километрах к северу от столицы люди живут в деревянных домах, построенных три века назад, разводят ездовых собак и едят оленину.
Комфортабельная электричка, в которой один-единственный вагон, идет через поля в центр страны. Еду посмотреть на бывший шахтерский городок Рёрос. Легенда гласит, что в 1644 году местный охотник подстрелил северного оленя. Разъяренное животное ударило о землю копытами, и из-под копыт вдруг посыпались медные искры. В тот же год здесь начались разработки меди, давшие рабочие места населению на ближайшие три с половиной столетия. К середине XX века разработки в этом регионе стали нерентабельны, и последняя шахта закрылась в 1977 году. Но местные власти нашли им другое применение – старинные рудники открыты для туристов. На входе в такой музей выдают шахтерскую каску – в любой момент может упасть кусок породы. Спускаюсь по скользким ступеням в рукотворную пещеру. Под ногами течет медный ручей, над головой сияют ярко-голубые полосы медного купороса. В темных коридорах и углублениях раздаются таинственные звуки. Становится не по себе и хочется на свежий воздух.
Улица Кьеркгата превращена в музей под открытым небом. По обеим сторонам тянутся домишки, почерневшие от времени.
Мы попадаем в город, улицы которого уникальны: Рёрос почти весь деревянный. В 1980 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 80 деревянных домов ХVII и XVIII веков в исторической части города отреставрированы, хотя из-за большого перепада температур и крепких морозов их содержание обходится недешево. Улица Кьеркгата превращена в музей под открытым небом. По обеим сторонам тянутся домишки, почерневшие от времени. Хранитель музея предлагает войти внутрь шахтерского жилища и открывает тяжелый замок огромным ключом. Нагнувшись, прохожу в узкую дверь. Низкий потолок, маленькие комнатки. «Наверное, триста лет назад люди были меньше ростом», – улыбается смотритель. После семи вечера город вымирает. Заглядываю в витрины местных магазинчиков. Здесь можно купить цветное стекло, расписные пасхальные яйца и ажурные печи-буржуйки, дань морозной зиме. В поисках тепла ныряю в ближайший паб. Среди посетителей мало горожан. «Жители Рёроса предпочитают ходить в гости с бутылочкой самогона», – говорит бармен и приветливо наливает аквавит. Он отвечает за порядок в баре и явно любит свое дело. А еще – разводит ездовых собак породы хаски и регулярно участвует в гонках. Ездовые собаки – главное увлечение местного населения и популярный аттракцион для туристов. Утром, попрощавшись с деревянной идиллией, еду на запад в сторону побережья. Цель – третий по величине город Норвегии, Тронхейм. Чтобы почувствовать атмосферу древней столицы, есть всего несколько часов. Бросив вещи в отеле, иду гулять по улицам. Пересекаю пару мостов и с удовольствием рассматриваю множество катеров и лодок, спущенных на воду в ожидании плавания. Отовсюду виден медно-зеленый шпиль кафедрального собора Нидарос. Иду сразу к нему, оставляя позади королевскую резиденцию – двухсотлетний деревянный дворец Стифсгорден, по-северному сдержанный ансамбль. Прохожу через рыночную площадь с трогательной скульптурой горничной. Вскоре, миновав тенистое кладбище, оказываюсь на площади перед кафедральным собором. Его западный фасад снизу доверху покрыт скульптурами библейских героев, норвежских епископов и королей. Собор основан в 1070 году на могиле короля-викинга Олафа Харальдссона, принесшего в Норвегию христианство. В течение четырех веков сюда стекались паломники со всей Европы. Двадцать лет назад древняя дорога пилигримов из Осло в Тронхейм была восстановлена. Но сейчас площадь пуста, и я иду дальше к старому мосту через речку Нидельвен. Внизу открывается потрясающий вид на ряд цветных домов на сваях, плотно стоящих по обоим берегам. За мостом дорога забирает круто вверх к форту Кристианстен. Вдоль тротуара тянется велосипедный подъемник – длинный желоб в асфальте, по нему двигается платформа-каблук, опора для ноги велосипедиста. Специальные механизмы тянут трос под землей. Такая экзотика есть только здесь. Начинается дождь, и я спешу в кафе выпить чашку кофе и попробовать знаменитого соленого палтуса. Впереди еще целый вечер, и я надеюсь провести его весело.